Родбилдерам: сборка спиннинга

В разное время РР опубликовал несколько материалов о самостоятельной сборке удилищ, или родбилдинге. Занятие это для нас, в целом, новое, но заинтересовать оно успело многих: например, среди "продвинутых" спиннингистов и нахлыстовиков появляется все больше тех, кто смог оценить достоинства ловли штучными палками и стремится ими обзавестись. Причем, организованный РР (№ 9/2005) круглый стол сборщиков удилищ показал, что дело это, вообще говоря, не такое сложное и дорогое, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, даже если до родбилдинга в полном объеме руки и не дойдут, понимание основных принципов построения удилищ и приемов их сборки будет полезно как при выборе нового удилища, так и при подгонке "под себя" старого или при его починке. Скажем, очень интересный результат удается иногда получить, сменив на серийном удилище пропускные кольца или даже просто изменив их расстановку.

Итак, РР продолжает тему родбилдинга: Павел НОВОЛОКИН подробно, шаг за шагом, расскажет о сборке спиннингового удилища, о необходимых комплектующих и материалах, о последовательности и основных приемах работы.

Прежде всего, отмечу три существенных, с моей точки зрения, момента. Во-первых, мы будем рассматривать сборку удилища почти исключительно с точки зрения практики, не углубляясь в обоснование, например, принципов расстановки колец. Во-вторых, речь пойдет только о самых общих, базовых приемах сборки, вполне достаточных, тем не менее, для приобретения первого самостоятельного опыта. Наконец, многие из описанных приемов сборки не являются единственно возможными - просто автор делает именно так, но это вовсе не означает, что других способов не существует.

Для сборки удилища, помимо собственно бланка, потребуются: задняя рукоять; катушкодержатель; оправки (вставки) для установки катушкодержателя; передняя рукоять; виниловое колечко, которое ставится на месте "выхода" бланка из рукояти; пропускные кольца, включая тюльпан; заглушка комлевого конца задней рукояти. Все названные элементы удилища должны, естественно, соответствовать друг другу по размерам и быть определенным образом подобраны. Перечень необходимых материалов заметно короче: двухкомпонентный эпоксидный клей со временем до начала "схватывания" не менее 15 минут; нить для примотки колец, состав для покрытия обмотки колец и бланка. Из инструментов понадобятся круглый напильник для расточки рукоятей; наждачная бумага различной зернистости, желательно на тканевой основе; небольшой острый нож, например, канцелярский. Наконец, весьма желательно собирать удилище под определенную катушку. Если все это есть в наличии, можно начинать.



По технологии изготовления, практически любой бланк имеет линию жесткости, или "шов". По-английски его называют "spine" (ость), или "backbone" (хребет). Если изгибающая нагрузка приложена со стороны шва, то бланк проявляет наибольшую упругость; если со стороны, противоположной шву, - наибольшую гибкость. Иначе говоря, в одном из направлений - в сторону шва - бланк согнуть труднее, чем в любом другом. Насколько труднее - зависит от особенностей конкретной модели бланка.
Обычно на спиннинговых удилищах под безынерционные катушки кольца ставят на противоположной шву стороне, а на удилищах под мультипликаторные катушки, наоборот, - по шву. В обоих случаях расчет делается на максимальное использование амортизационной способности бланка, просто в спиннинговой снасти катушка стоит снизу, а в мультипликаторной - сверху. Но шов в обоих случаях расположен на верхней стороне удилища, противоположной той, с которой его нагружает леска. Однако если хочется добиться от бланка максимального сопротивления вываживаемой рыбе, то на удилище под безынерционную катушку кольца надо ставить по шву, а на мультовом - по противоположной шву стороне.

Способов, которыми можно найти шов, существует несколько. Вот, наверное, самый простой и распространенный:

1. Удерживая одной рукой комлевой конец бланка, опереть его вершину на твердую, ровную и гладкую поверхность так, чтобы бланк находился к ней под углом.

2. Медленно вращая бланк удерживающей рукой, другой рукой придавить бланк в средней части так, чтобы он слегка прогнулся.

Провернув бланк вокруг своей оси 2-3 раза, можно почувствовать, в каком положении он прогибается под нагрузкой легче - шов находится снизу, а в каком оказывает наибольшее сопротивление - шов сверху. Найденный шов, или противоположную сторону, следует пометить продольной меткой (маркером, узенькой полоской скотча и т.п.).

Поиск шва таким способом на вершинном колене никаких сложностей обычно не вызывает, чего не скажешь о комлевых коленах мощных бланков. В этом случае есть два пути:

Пренебречь расположением шва вообще - ничего особо страшного не случится.

Внимательно осмотреть торец колена. Скорее всего, удастся заметить неравномерность толщины стенки бланка: шов обычно там, где она наибольшая.



Длина задней рукояти определяется, конечно, личными предпочтениями. Однако следует помнить: чтобы снасть была сбалансированной, задняя рукоять должна быть не менее определенной длины. В принципе, понятие "баланс снасти" не является строгим - во многом оно индивидуально, но обычно считается, что снасть сбалансирована, если при установленной катушке - в нашем случае безынерционной - точка равновесия удилища находится на уровне переднего бортика шпули. Как ни странно, вес катушки и геометрия бланка сравнительно мало влияют на баланс снасти, конечно, если они, в целом, соответствуют друг другу по классу. А вот длина задней рукояти сказывается на балансе очень заметно. Как показывает практика, предпочтительные соотношения длины удилища и длины задней рукояти примерно следующие:
Длина удилища Длина рукояти
см футы см футы
198 6,5 18 7
213 7 23 9
244 8 25 10
259 8,5 30 12
В отличие от задней рукояти, длина передней - дело исключительно вкуса: она ни на что существенно не влияет.

Катушкодержатель желательно использовать минимального размера, но достаточного, по крайней мере, чтобы он встал на бланк в то место, которое намечено сборщиком. Номер, указывающий размер катушкодержателя, - это его внешний диаметр в миллиметрах. Вряд ли целесообразно ставить, скажем, на "палку" легкого класса держатель 18 номера. Хотя и в этом случае возможны варианты, связанные с личными предпочтениями: например, под крупную кисть можно поставить катушкодержатель несколько завышенного размера даже на легкое удилище.



Рукоять можно набрать из пробковых колец, но для начала лучше все-таки использовать готовую, хотя бы потому, что самостоятельное изготовление хорошей рукояти потребует некоторого дополнительного инструмента и оборудования. Для установки катушкодержателя допустимо, конечно, использовать кустарные вставки-подмотки или залить просвет между бланком и держателем эпоксидкой, но лучше все-таки взять специально предназначенные для этой цели оправки (arbors по-английски) . Стоят они недорого, а их подгонка по месту совсем не сложна.

Перед сборкой надо расточить внутри пробковых частей рукояти отверстия под бланк и вставки для катушкодержателя. Для этого существуют специальные приспособления, так называемые римеры ("reamer" по-английски развертка): отрезки бланков различной конусности с нанесенным на них абразивом. Ример можно сделать самому, наклеив спиралью на отрезок старого бланка узкую полоску довольно грубой наждачной бумаги. Если речь идет о сборке одного удилища, то, наверное, тратить деньги на приобретение готовых римеров или время на изготовление собственных не очень целесообразно. Вполне можно обойтись достаточно грубым круглым напильником. Более того, даже имея набор из нескольких римеров, вполне вероятно, что напильник все равно понадобится, поскольку конусность у разных бланков может сильно отличаться и окончательная доводка все равно потребуется. При расточке отверстия круглым напильником, идеальное конусное отверстие, строго соответствующее геометрии бланка, вряд ли получится, но это не критично, хотя и сильных отклонений допускать тоже нельзя.

Для расточки внутреннего отверстия в пробковых частях и вставках можно использовать следующий прием :

- Кладем растачиваемую деталь на край стола и вставляем напильник внутрь отверстия

- Одновременно начинаем работать напильником и катим прижимающей рукой деталь по столу, стараясь, чтобы все движения были как можно более равномерными

- После того, как ручка окажется в положении, дальше которого катить ее, работая в то же время напильником, станет неудобно, возвращаемся к исходному положению и повторяем все сначала

Расточив отверстия на пробковых частях и вставках так, чтобы они плотно, но без особого усилия вставали на свои места, отмечаем на бланке положение переднего края рукояти и совсем легко, не повреждая структуру бланка, зашкуриваем его поверхность от отметки до комлевого конца.

Теперь можно собирать рукоять. Ничего сложного в самой операции нет, но надо проследить, чтобы катушкодержатель был правильно поставлен по отношению ко шву на комлевом колене, если, конечно, положение шва было вообще решено учитывать. Последовательность сборки такая: задняя рукоять - оправки под катушкодержатель - катушкодержатель - передняя рукоять - монтажная марка (кольцо).

Для монтажа можно использовать либо специализированные эпоксидные клеи, такие, например, как U-40 Rod Bond, Flex Coat Rodbuilder's Glue, либо любые другие эпоксидки, у которых время до начала полимеризации составляет не менее 15 минут, но можно и больше, до получаса.

Более "быстровстающие" варианты для сборки плохо подходят из-за слишком малого времени до схватывания. Тонкий слой клея наносится на бланк. Устанавливаемые компоненты рукояти доводятся до своего места медленным вращательным движением, чтобы клей более равномерно распределился по всей склеиваемой поверхности. Катушкодержатель ставится на свои оправки также на клею. Последняя деталь монтажа - подобранное по диаметру виниловое колечко (winding check) - никакой функциональной нагрузки не несет, но хорошо скрывает возможные огрехи, допущенные при расточке отверстия в передней пробковой части рукояти.




В прошлый раз мы приостановили работу, закончив сборку рукояти. Наступила очередь установки тюльпана. Однако прежде надо выполнить одну подготовительную операцию на будущее - надеть на бланк колечки, нарезанные из медицинских силиконовых трубочек: эти колечки понадобятся для предварительной расстановки пропускных колец. Диаметр трубочек подбирается такой, чтобы колечки позволяли крепить лапки колец на разных участках бланка (Фото 1). Учитывая конусность бланка, колечки лучше надевать с вершины, поэтому и делается это до установки тюльпана. Силиконовые колечки идут парами - по два в расчете на каждое пропускное кольцо (Фото 2). Заметим, что этот способ временного крепления колец - только один из многих, и я использую его потому, что он позволяет легко и быстро менять местоположение колец на бланке.



Сначала несколько слов о том, как тюльпан подобрать. Лучше всего, если есть возможность прийти с бланком в магазин и выбрать тюльпан "по месту". К сожалению, такая возможность бывает далеко не всегда. При "дистанционном" заказе, лучше отдать предпочтение "тюльпану" с увеличенным диаметром трубки - на размер больше по отношению к кончику бланка, поскольку довольно часто реальная толщина последнего отличается от заявленной производителем в большую сторону. Например, если в каталоге указана толщина кончика бланка 4.5, то тюльпан лучше заказывать 5.0. Диаметры бланков и посадочных отверстий тюльпанов традиционно указывают в исторических единицах длины, так называемых "кожных унциях": 1 такая единица равна 1/64 дюйма, или 0,396 мм. Таким образом, в приведенном примере диаметр кончика 4.5 - это без малого 1,8 мм, а посадочное отверстие тюльпана 5.0 - 2,0 мм.

Установить тюльпан просто. На кончик бланка наносим небольшое количество эпоксидки или специального клея и надеваем трубку тюльпана, расположив кольцо в соответствии с ранее найденным швом. Чтобы не отчищать потом ни бланк, ни сам тюльпан от выступивших излишков клея, приступая к установке, имеет смысл наклеить на край трубки тюльпана и на бланк на уровне ее окончания узкие полоски малярного скотча или изоленты. Потом эти полоски снимаются - до того, конечно, как эпоксидка или клей окончательно схватятся.

Можно ставить тюльпан и на специальных термоклеях, например, предлагаемых компаниями Gudebrod и Flex Coat (Фото 3). Сама процедура установки на термоклее, по сути, не отличается от варианта с применением эпоксидки. Следует помнить только, что термоклеи в условиях повышенной температуры могут размягчаться. С одной стороны, это свойство делает их применение привлекательным, поскольку повышает ремонтопригодность собранного удилища, но с другой, если удилище будет находиться длительное время в условиях повышенной температуры, надежность установки тюльпана может оказаться недостаточной, и в этом случае от применения термоклея лучше отказаться.

Теперь надо подождать сутки, пока собранная рукоять и тюльпан полностью не "встанут", следовательно, у нас есть время, чтобы поговорить о подборе и расстановке пропускных колец.



Выбор пропускных колец - это, пожалуй, один из наиболее важных моментов в создании удилища. Поскольку наша тема - только практика сборки, то обсуждение качества колец и вставок от различных производителей мы опустим, чтобы не уклониться далеко в сторону.

Итак, что стоит учитывать, решая, какими именно кольцами оснастить бланк? Этот вопрос состоит из нескольких более частных:
- "Однолапые" или "двулапые"?
- Низкие или высокие?
- Количество?
- Размеры?

1. Если речь идет о "пресноводной" рыбалке, то в большинстве случаев - "однолапые". "Двулапые" кольца ставят на удилища, рассчитанные на ловлю очень серьезной рыбы - крупного тайменя, сома, а также на удилища с весовым тестом, приближающимся к 2 унциям, то есть за 50 граммов. Во всех остальных случаях "двулапые" кольца - это, по сути, только лишний вес на бланке, что всегда идет во вред, поскольку делает его более инертным в работе.

Прежде, чем отвечать на следующие частные вопросы, укажем, что в нашем случае расстановка колец будет проводиться по так называемой "новой концепции" (New Concept), которая представляет собой альтернативу "традиционной" (Cone-of-flight) схеме расстановки. Различие между "новой концепцией" и "традиционной" состоит в следующем. При "традиционной" расстановке (Рис. 1), отверстия пропускных колец образуют условный конус, основанием которого служит наибольшее, первое после катушки, кольцо, а вершиной - последнее кольцо перед тюльпаном. В случае "новой концепции" этот конус "укорочен" (Рис. 2): его "вершина" смещена, грубо говоря, к средней части бланка, а далее леска проходит через ряд мелких колец вплоть до тюльпана.

Учитывая, что данная публикация носит исключительно прикладной характер, мы не станем пускаться в общие рассуждения о достоинствах и недостатках "новой концепции". Отметим только то, что непосредственно относится к решению нашей практической задачи.

А именно: на удилищах классом от легкого (light) до среднетяжелого (medium heavy), при прочих равных условиях, "новая концепция" предоставляет, по крайней мере, одно очевидное преимущество - верхняя часть бланка получается более разгруженной, чем при установке колец, образующих традиционный "конус". А разгружать вершинную часть легких и среднетяжелых удилищ целесообразно по той же причине, которая заставляет отдавать предпочтение "однолапым" кольцам.

2. Продолжая отвечать на поставленные вопросы, отметим, что выбор различных модификаций рам сейчас довольно велик и, конечно, дать однозначные рекомендации, допустим: "на спиннинг длиной X с тестом Y ставить кольца серии Z", просто нельзя. Но любой человек, заинтересовавшись темой и собрав одно-другое удилище, вполне разберется, что к чему. Поскольку в нашем случае расстановка будет выполнена по "новой концепции", выбор колец предлагается такой: Fuji Alconite 2-х типов, "высокопрофильные" Y и "низкопрофильные" F. Данный выбор не является единственно возможным - использовать кольца Fuji совершенно не обязательно, ведь "новая концепция" - это принцип расстановки, а на каких моделях колец и какого производителя этот принцип реализован, не имеет особого значения.

3. Чем больше у вас припасено пропускных колец, тем лучше. Дело в том, что заранее предсказать, сколько и каких колец понадобится для данного бланка, довольно сложно. Какие что ни на есть "правильные формулы" для предварительного расчета расстановки не применяй, всего не предусмотришь, и лучше сразу потратить немного больше денег и взять колец "с запасом", чем потом вдруг понять, что колечка, дающего "идеальную" расстановку, как раз и нет. А его отсутствие может затянуть сборку не на один месяц... Поэтому разумнее иметь под рукой хотя бы на 1-2 кольца больше расчетного количества. В случае "новой концепции" эти "запасные" кольца должны относится к "вершине" конуса, то есть к зоне его перехода в линейную последовательность мелких колец. Наличие разных колец, которые, в принципе, могут пригодиться на этом участке, поможет построению правильной вершины конуса, а это положительно сказывается на распределении нагрузки в переходной зоне бланка.

Если говорить о "базовом", минимально необходимом, количестве пропускных колец, то можно ориентироваться на следующие общие правила. Для спиннингового удилища с "традиционной" расстановкой колец их число равно длине бланка в футах минус одно. Например, при длине бланка 213 см, или 7 футов, - надо запастись 6 кольцами. Для спиннинга с расстановкой по "новой концепции", число колец должно быть на 1-2 больше длины бланка в футах, то есть при 7 футах - 8-9 колец.

4. Особое внимание следует обращать на размеры самого большого - первого после катушки - кольца и того, что стоит перед тюльпаном, или, в случае расстановки по "новой концепции", нескольких мелких колец в вершинной части бланка перед тюльпаном. Вообще говоря, размер наибольшего кольца, выраженный его номером, который равен внутреннему диаметру отверстия рамы, может определяться личными предпочтениями. Однако, как правило, он не должен быть меньше половины диаметра основания, или "юбки", шпули той катушки, под которую собирается удилище. Преследуя какие-то специальные цели, можно поставить первое кольцо и меньшего диаметра, но, по крайней мере, для начала лучше этого не делать. Выбор размера самых мелких колец, стоящих перед тюльпаном, зависит от диаметра лесок или шнуров, которые будут применяться. Исходя из личного опыта, я, например, стараюсь брать мелкие кольца минимального достаточного размера. Причина в том же, о чем говорилось раньше: чем менее нагружена верхняя часть бланка, тем лучше. Скажем, если не планировать использование с "палкой" шнуров тестом выше 10 фунтов или монофильной лески диаметром больше 0,27 мм, то мелкие кольца лучше брать No 6, не более. Если речь идет об использовании шнуров тестом до 20 фунтов, то подойдут мелкие кольца No 7 и т.д.





Итак, рукоятка собрана, тюльпан установлен, к временному креплению пропускных колец подготовились, и весь их необходимый набор под рукой. Представление о том, чем отличается расстановка колец по "новой концепции" от "классической" получили, следовательно, мы готовы двигаться дальше - начать расставлять кольца. Но перед тем как приступить к этой операции, уточним конечную цель. Нам предстоит одновременно решить две задачи. Во-первых, кольца должны встать так, чтобы они создавали минимальное сопротивление леске при забросе. Для этого конус, который образуют внутренние контуры вставок колец, должен иметь как можно более правильную геометрию. Во-вторых, положение колец должно обеспечивать оптимальное распределение нагрузки, испытываемой бланком при вываживании.


В случае расстановки колец по "новой концепции" необходимо, прежде всего, найти на бланке место перехода конуса в ряд мелких колец. На сравнительно длинных бланках, примерно от 7 с половиной футов и длиннее, место окончания конуса обычно определяется прохождением осевой линии катушки, той самой, с которой удилище будет использоваться. Первое маленькое кольцо - дальнее от тюльпана - должно находиться приблизительно в той точке, где прямая, продолжающая ось катушки, пересекает бланк. В англоязычной терминологии эта точка называется "choke point", или просто "choke", соответственно, первое маленькое кольцо - "choke guide". Поскольку слово "чок" в русском языке давно прижилось - так называют, например, дульное сужение канала дробового ствола - то и в нашем случае это обозначение вполне подойдет.

На практике чок можно найти, например, так (Рис. 1):

1. Сняв шпулю, с помощью кембрика закрепляем на оси катушки отрезок лески.
2. Натягиваем леску так, чтобы она являлась прямым продолжением оси катушки: место пересечения лески с бланком и есть чок.
3. Закрепляем леску в чоке любым способом. В частности, для фиксации можно использовать 1-2 колечка, ранее надетых на бланк для временного крепления колец.

На более коротких бланках найти точку пересечения осевой линии катушки с бланком зачастую просто невозможно: она оказывается за пределами бланка. В этом случае положение чока определяется по изгибу бланка под нагрузкой. Для этого бланк нагружают так, чтобы его кончик находился по отношению к оси рукояти под углом близким к 90 градусам, но ни в коем случае не больше. Нагрузив бланк, смотрят: с какого места его изгиб начинает явно и резко увеличиваться - это и есть чок, приблизительно в этом месте и ставят чок-кольцо. (Если положение чок-кольца приходится искать таким способом, необходимо предварительно сделать обмотку на стыковой части верхнего колена, или колен, когда собирается более чем двучастное удилище. О технике выполнения обмоток речь пойдет в следующем практикуме).

В любом случае, каким бы способом не определялось положение чока на бланке, смещение чок-кольца на пару сантиметров к вершине или комлю ни на что особо не повлияет.



Определив положение чока, надо между ним и катушкой "выстроить" конус. В идеале, осевая линия катушки должна проходить через центры всех колец, образующих конус. Но, как это часто бывает, идеал труднодостижим. Бывает очень трудно, а порой - практически невозможно подобрать кольца для такой расстановки, не заменив, например, ближнее к катушке кольцо другим, большего размера. Такая замена, вообще, не очень желательна, поскольку кольцо увеличенного диаметра, как минимум, существенно тяжелее. Поэтому, если не удается выстроить "идеальный" конус, вполне можно допустить прохождение осевой линии катушки по дальним от бланка точкам внутренних поверхностей вставок. Собранное удилище не станет от этого хуже - проверено.

При построении конуса, первое кольцо может оказаться отодвинутым от катушки слишком далеко, вследствие чего леска при забросе будет бить по бланку, что совершенно недопустимо. Поэтому, если, в результате расстановки, расстояние от переднего бортика шпули катушки до первого кольца превысит 600 или 650 мм, - при низкой или высокой раме кольца, соответственно, - то перед примоткой колец лучше проверить, не достает ли леска до бланка во время заброса. Для пробных забросов надо использовать самую толстую леску из тех, что предполагается применять с данным удилищем, а груз, напротив, надо брать полегче, чтобы выдержали временные крепления колец. Если леска по бланку не бьет - замечательно, а если бьет, то придется отводить леску, поставив все-таки первое кольцо большего диаметра с более высокой рамой. Такая замена, скорее всего, приведет, в свою очередь, к необходимости немного "подвигать" и все другие кольца, составляющие конус.

Кстати, именно в процессе построения конуса могут очень пригодиться те самые одно или несколько колец, приобретенные "про запас". Как правило, сложнее всего подобрать высоту и диаметр колец в области чока, где кольца должны образовывать плавный переход конусной части в ряд одноразмерных мелких колец. Поэтому, повторюсь, рассчитывая перед сборкой необходимый набор колец, следует предусмотреть "лишние" кольца именно для "переходного" отрезка.

При "традиционной" расстановке, конус образуют кольца от первого после катушки до последнего перед тюльпаном. Построение такого конуса, в принципе, ничем не отличается от описанной процедуры. Как и в случае расстановки по "новой концепции", первое кольцо после катушки надо стремиться выставить по ее осевой линии.



Предварительная расстановка мелких колец от чок-кольца до тюльпана не представляет особой сложности: достаточно постараться "на глаз" сделать расстояния между кольцами последовательно убывающими - чем ближе к вершине, тем меньше расстояние между смежными кольцами. Но расстояние между тюльпаном и последним перед ним пропускным кольцом должно быть около 10 см.Таким это расстояние желательно выдерживать для удилищ с тестом, скажем, граммов до 25-30.

На удилищах более "тяжелого" класса оно может быть несколько увеличено с учетом имеющегося запаса прочности. "Правило 10 см" - "выстрадано" на практике, и ему лучше просто следовать, не пытаясь искать наукообразное обоснование. Небольшие отступления - в пределах 0,5-1 см - обычно не приводят к роковым последствиям. Надо только иметь в виду, что уменьшение расстояния между тюльпаном и ближним к нему кольцом может сильно изменить поведение вершинки бланка: она станет более инертной при забросе. И чем легче класс удилища, тем заметнее будет это изменение.



Завершив предварительную расстановку колец, надо проверить, насколько правильно они распределяют нагрузку на бланк. Однако прежде, чем приступить к проверке, необходимо оценить, не приведет ли она к повреждению, или даже разрушению, комлевого конца вершинного колена, если он не был до сих пор усилен обмоткой. Во всяком случае, на бланках с тестом до 3/4 oz (21 г) обмотку надо выполнить до проверки под нагрузкой. И даже на более мощных бланках, когда этим опасением можно, в принципе, и пренебречь, правильней все-таки сделать обмотку стыка заранее. Принято считать, что минимальная достаточная длина такой обмотки - около двух диаметров комлевой части колена.

Для статической проверки расстановки колец ставим на удилище катушку с леской, пропускаем ее через кольца и крепим к какому-нибудь тяжелому предмету. Затем аккуратно (!) начинаем поднимать удилище или увеличиваем нагрузку, подматывая леску на катушку, предварительно отрегулировав фрикцион. Нагружать удилище надо до тех пор, пока вершинка не изогнется примерно под прямым углом по отношению к комлю. Если почувствуете, что бланк может не выдержать такого изгиба, лучше до критической нагрузки дело не доводить. Нагрузив бланк, надо посмотреть: какие углы образует леска на кольцах. Особое внимание следует обращать на вершинную треть бланка (Рис.2).

Если углы на этом участке приблизительно одинаковы или постепенно увеличиваются, то есть становятся более тупыми от кольца к кольцу по направлению от катушки к вершине, то расстановка колец удалась. Если же на каком-то кольце угол явно "выпадает" из общей последовательности, надо снять нагрузку, слегка поменять на бланке положение этого кольца и/или смежных с ним, а затем снова нагрузить бланк. И так до тех пор, пока желаемый результат не будет достигнут. Именно поэтому предварительная расстановка мелких колец производилась "на глаз": без проведения теста на распределение нагрузки определить правильное положение колец практически невозможно, а если и возможно, то только при наличии очень большого опыта.

Обычно кольца, образующие конус, двигать не приходится, если, конечно, он изначально был грамотно выстроен. Но когда при статической проверке расстановки обнаруживается какая-то проблема с распределением нагрузки и в конусной части, то надо готовиться не только двигать кольца. Скорее всего, придется менять хотя бы одно из них на другой размер, поскольку перемещение колец внутри конуса неизбежно приводит к нарушению всей его геометрии. Однако иногда, в не слишком тяжелых случаях, бывает достаточно слегка увеличить или уменьшить изгиб рамы одного или нескольких колец, чтобы изменить их положение относительно бланка. Бояться такой операции не следует - ничего опасного в ней нет.


В прошлый раз, используя временный крепеж на бланке, мы добились оптимальной расстановки колец по "новой концепции". Первое, самое большое, кольцо и несколько следующих за ним выстроены в правильный конус, который образует в области чока плавный переход к ряду мелких колец на вершинном колене. Сами мелкие кольца стоят так, что приложенная к леске нагрузка распределяется наилучшим образом. Чтобы кропотливый труд по расстановке не пропал, прежде чем двигаться дальше, надо пометить найденные положения колец. Теперь можно приступать к их примотке. Однако начнем мы с одной несложной подготовительной операции.



Предварительная подготовка кольца перед его примоткой необходима потому, что очень часто нижняя, лежащая на бланке, поверхность лапки имеет слишком острые кромки или иные, на первый взгляд, малозаметные изъяны. Все они могут повредить поверхность бланка, что в итоге приведет к его поломке под нагрузкой. Поэтому перед примоткой нижнюю поверхность лапки надо обязательно "довести".

Для этого небольшой кусок наждачной бумаги кладем основой на участок бланка, где будет стоять подготавливаемое кольцо, и плотно обжимаем края шкурки по обеим сторонам бланка так, чтобы она повторяла форму его поверхности. Для этого больше подходит шкурка на тканевой основе: она не ломается на изгибах и лучше "обтекает" бланк. Другой рукой берем кольцо, прижимаем к шкурке нижнюю поверхность лапки и слегка обтачиваем ее движениями вдоль бланка. Эта простая операция решает две задачи. С одной стороны, она устраняет возможные дефекты на нижней стороне лапки, с другой - подгоняет ее профиль к форме бланка. Чем больше поверхность контакта лапки и бланка, тем равномернее происходит распределение нагрузки на бланк.

Готовя лапку, можно немного "подработать" и ее верхнюю поверхность, сточив почти "на нет" кончик лапки: это обеспечит плавный, без уступа, переход обмотки с бланка на лапку.



Обязательное условие плотной аккуратной намотки - постоянная сила натяжения нити с возможностью его небольшого изменения. Один из наиболее простых способов - пропустить нить между страницами какой-нибудь достаточно толстой книги. Сила натяжения при этом зависит от веса той части книги, которая находится сверху, прижимая нить. Понятно, что увеличить или уменьшить натяжение очень просто, увеличив или уменьшив, соответственно, количество прижимающих нить страниц. Чтобы во время сматывания нити, катушка не скакала, где и как придется, ее можно положить в какую-нибудь плошку.



Технология примотки, в целом, не сложна, а последовательность ее выполнения ясна из рисунков. Стоит, тем не менее, сделать несколько пояснений.

1. Начиная примотку, надо оставить свободный конец, длиной около 10 сантиметров, и, натянув нить, сделать 1-2 витка вокруг бланка в направлении кольца, как правило, слева направо (Рис. 1).
Затем, прижав пальцем место перехлеста первых витков со свободным концом, надо отвести его в направлении последующей намотки и прикрепить к бланку кусочком малярного скотча (Рис. 2).
Малярный (бумажный) скотч подходит лучше всего, поскольку практически не оставляет после себя следов. Закрепив свободный конец, продолжаем намотку, стараясь не ослаблять витки в месте перехлеста.

2. Нить при намотке должна быть натянута в меру. Если натяжение слишком сильное, то в дальнейшем это осложнит выравнивание колец, которое обязательно придется делать после примотки всех колец. К тому же на бланках сверхлегкого и легкого классов избыточное натяжение нити может вызвать такое давление колец на поверхность бланка, которое он не выдержит. С другой стороны, если натяжение нити недостаточно, то обмотка получится рыхлой и будет легко "рассыпаться". К сожалению, никаких точных определений "правильной" силы натяжения нити не существует, а почувствовать это позволит только опыт. В целом, силу примотки кольца можно считать нормальной, если его удается смещать вокруг бланка, не прикладывая слишком больших усилий.

3. Примотка ведется с постоянным уплотнением нити: она должна ложиться виток к витку. Это дает как практический, так и эстетический результаты. Прежде всего, чем больше число витков на единицу длины бланка, тем надежнее обмотка держит кольцо. Кроме того, плотно уложенные витки выглядят под покрытием как единое целое. Уплотнять витки можно любым подходящим предметом из материала средней твердости - пластика, дерева; слишком твердые материалы - металлы - могут легко повредить поверхность бланка.

4. Выполняя примотку, надо следить, чтобы не ослабли начальные витки. Это может произойти, например, из-за смещения всей обмотки по бланку в результате недостаточно аккуратных действий при уплотнении. Поэтому не стоит спешить обрезать свободный конец. После 5-7 витков его можно открепить и закрепить снова, перекинув в прямо противоположную сторону, за начало обмотки (Рис. 3). Если возникнет необходимость увеличить натяжение начальных витков, это можно сделать, потянув за свободный конец. Кстати, такая необходимость может появиться и после выравнивания колец по окончании примотки.

5. Чтобы надежно зафиксировать конец обмотки, достаточно пропустить его под 5-6 последними витками. Это делается с помощью подложенной петельки из отрезка монофильной лески диаметром 0,16-0,18 мм (Рис. 4, 5). Леска такой толщины достаточно прочна, чтобы не порваться во время продергивания конца обмотки под витками, к тому же она более "скользкая", чем обмоточная нить или плетенка.

6. Продергивание конца обмотки под последними витками надо производить против направления хода обмоточной нити или хотя бы вдоль бланка. Если продергивать конец по направлению обмотки, это может привести к ослаблению последних витков. Так же, ка