Воблер своими руками (полезная инфа)

Под словом “воблер” понимают объемную приманку для ловли рыбы спиннингом.

 
Причин, побуждающих рыбаков изготавливать свои приманки довольно много. Прежде всего, это отсутствие финансовых возможностей, так как цена в 10$ и выше за одну приманку для простых рыболовов любителей остается достаточно высокой. Многие рыболовы изготавливают свои приманки, считая их более уловистыми, кто-то просто хочет повторить удачную модель воблера, во избежание его потери при обрыве, кто-то просто хочет поэкспериментировать…
В интернете можно найти несколько статей, посвященных изготовлению этих приманок. Общая идея в них одинакова, но есть маленькие «нюансы», к тому же хотелось поделится своими соображениями и идеями по этому вопросу…
Итак, из чего же изготавливают воблеры? На сегодняшний день в качестве традиционного материала для изготовления воблеров применяют бальсу, из-за ее легкости и достаточной прочности. Для сравнения: 0,12-0,15 г/см3 у бальсы и 0,39 г/см3 у пихты сибирской или 0,53 г/см3 у липы, а ведь между весом воблера и его игрой существует прямая зависимость. К тому же, бальса плохо впитывает.
В домашней мастерской, за неимением бальсы, воблеры можно изготавливать из любых доступных пород дерева, главное чтобы с ним было легко работать. Здесь можно порекомендовать липу, иву, сосну и тд. Также можно попробовать использовать кору ивы или акации. Она имеет достаточную толщину, легко обрабатывается, имеет меньшую плотность, однако менее прочна. Хотя этот недостаток можно считать условным, так как основная нагрузка на воблер приходится на проволочный каркас.
Для начала нужно приготовить заготовку из выбранного материала, в виде брусочка требуемого размера. Для большинства воблеров подойдет 90?100?30?25. Далее делаем два пропила ножовкой по металлу для проволочного каркаса и лопатки.

Далее размечаем форму будущего воблера, аккуратно вырезаем воблер по разметке острым ножом, мелкие неровности убираем наждачной бумагой или напильником. Далее делаем проволочный каркас из нержавеющей проволоки диаметром 0,8?1 мм.

Лопатку можно изготовить из кусочка оргстекла толщиной 2мм, стеклотекстолита, дюралюминия и других подручных материалов. Можно также вырезать из CD диска, однако в этом случае язычок будет более хрупким и может обломится при зацепе или ударе об камень. Если модель воблера не повторяется, с какой либо проверенной приманки, а изготавливается по “собственному проекту” то рекомендую для начала изготовить лопатку из жестяной банки, и во время проведения испытаний воблера такой лопатке легко придать нужную форму и размер, а потом уже изготовить по этому шаблону лопатку из более прочного материала.
Далее производятся испытания воблера, если для копий удачного воблера их можно считать чисто условными, но новые “авторские” модели могут их и не пройти – придется корректировать приманку, добиваясь устойчивой игры.
Для проведения испытаний вставляем в продольный пропил проволочный каркас, одеваем крючки и свинцовый груз, которым добиваемся необходимой глубины погружения воблера (чем глубже должен нырять воблер при проводке, тем меньшая часть спинки должна оставаться над уровнем воды). Далее, к носовой петле отрезок лески, имитируем проводку приманки с различной скоростью. Смещая центр тяжести от хвоста к носу или в обратном направлении, добиваемся уверенной и энергичной игры воблера при минимальной скорости его движения.
Если по какой либо причине игра воблера вас не устраивает, необходимо обратить внимание на такие нюансы:
Крен – это наклон воблера во время движения. Здесь речь не идет о статическом крене, когда воблер просто плавает на боку. Чаще всего крен возникает из-за не симметричности приманки, несимметричной установки язычка или передней петли. Если значительных дефектов симметрии не наблюдается, устранить крен можно подгибом передней петли в соответствии с рисунком 3, либо подпиливанием язычка, ели тот неровно вклеен.

Отгибать петлю нужно в сторону, противоположную стороне находящейся вверху.
Заглубление – это глубина на которую опускается воблер при проводке. Игра и заглубление имеет обратно пропорциональную связь. То есть, активно играющий воблер хуже заглубляется и наоборот. Величина заглубления регулируется путем отгиба язычка от горизонтального положения. Практически, при значительном отгибе заглубление уменьшается, смотри рисунок 4. При прочих равных условиях интенсивно играющий воблер всегда заглубляется меньше. В большинстве случаев рабочее положение язычка находится в верхней зоне (смотри рисунок 4 – зона максимальной глубины)

Как было сказано ранее, положение язычка влияет не только на заглубляемость, но и на игру воблера. Схематически это показано на рисунке 5. Как видим, если поставить язычок под слишком большим углом к оси воблера, то такой воблер будет неустойчив, т.е. будет кувыркаться в воде.

Ни о каком заглублении в этом случае речи быть не может. Интересный эффект наблюдается если у такого воблера удлинить язычок и согнуть его дугообразно, чтобы конец его был параллелен оси. Воблер сразу приобретет устойчивость и даже более – он начнет заглубляться.
На игру воблера влияет расположение передней петли, смотри рис 6.

Форма воблера сильно влияет на его игру. Короткие и пузатые воблеры отлично играют. Для усиления игры вклеивают язык поближе к передней петле. Для мелких воблеров требуется более тонкая регулировка. При слабой игре увеличивают размер язычка.
Подгрузка обычно сильно на игру не влияет, однако тяжелые крючки могут могут немного утихомирить воблер.
Вернемся к регулировке. Регулировка воблера производится в следующим порядке:
Отгрузить оснащенный воблер таким образом, чтобы он находился в вертикальном положении и из воды выглядывала одна третья часть его тела.
1. Установить низкую интенсивность игры воблера (см. рис. 6).
2. Установить нужную величину заглубления, изменяя наклон язычка (см. рис 4)
3. Установить нужную интенсивность игры (см. рис 6)
4. Проверить заглубляемость и произвести корректировку.
При выполнении всех операций следить за отсутствием крена (см. рис 3)
Далее отметив карандашом места расположения свинцового груза, приманку разбираем, а корпус ее хорошо просушиваем.
После сушки производим склеивание, промазывая эпоксидной смолой пропилы корпуса, производим сборку воблера, тщательно смазывая вставляемые детали клеем. В клей можно добавить древесные опилки. После склеивания высушиваем воблер, зашпаклевываем все неровности и шлифуем.
Далее переходим к покраске. Покраску можно производить любыми имеющимися красками, не обязательно водостойкими (можно использовать даже гуаш), но наиболее профессиональные результаты получаются при покраске из баллончика. Сначала наносится основной цвет (обычно светлых оттенков – белый, светло желтый, салатовый, серебряный), далее все остальные элементы в зависимости от выбранной расцветки.
За неимение краски а баллончиках, ее можно с успехом заменить на обычный водостойкий лак, в который добавляется красители, в качестве которых можно с успехом применять пасту от разноцветных шариковых ручек. Такую краску можно наносить с помощью тонких кисточек. Серебристую краску можно приготовить смешав алюминиевый порошок с лаком. Если материал воблера интенсивно впитывает краску, то перед покраской его можно один раз покрыть водостойким лаком.
Для большей привлекательности можно выполнить имитацию чешуи. Для этого после нанесения первого слоя краски поверхность обрабатывается круглым напильником с крупной насечкой. Воблер ложенся на бок на ровной поверхности, и напильник с усилием прокатывается по боковым поверхностям, оставляя за собой ровные ряды вмятин. Имитировать чешуйки можно также при помощи серебристой обертки от сигарет или кофе, обклеив ею боковые поверхности воблера.
Ниже я приведу наиболее часто встречающиеся названия различных вариантов раскраски – - их аббревиатуры, это необходимо для понимания таблицы применения цветов, рекомендуемых таким известным производителем воблеров как “Rapala”:

После покраски воблер необходимо несколько раз покрыть водостойким лаком. Самый лучшие результаты получаются, если воблер просто “макнуть” в емкость с лаком, можно даже вместе с лопаткой. Такая техника тает наиболее равномерное покрытие. Дальше воблер необходимо высушить, подвесив за одну из петель. Сушить рекомендую в хорошо защищенном от ветра месте, во избежание попадания на приманку пыли и различных насекомых. Такую процедуру необходимо повторить 3-5 раз, каждый раз подвешивая поочередно за переднее и заднее ушко для обеспечения равномерной толщины слоя лака.