Cтавил неделю назад в Ирпене 650гр.,1 год гарантия.Пока тьфу-тьфу работает исправно.

вот по этой схеме и описалке я сделал - все работает :motor:
единственное с чем помаялся - запускающая катушка - я чесно не помню на какой из 4 катушек ее намотал и сколько витков (мотал в ручную потом еще подматывал думаю витков 30-40 получилось)
[ATTACH]8122[/ATTACH]
На рисунке приведена принципиальная электрическая схема коммутатора. Как видно, схема очень проста и собрана практически на отечественных элементах (за исключением высоковольтного ттиристора, хотя и его можно заменить подходящим по параметрам отечественным аналогом). Резистор мощностью не менее 0,25 Вт. Диоды VD2-VD4 желательно на напряжение не ниже 800-1000 Вольт. Конденсатор С2 не помешает поставить понадежнее, например на 600 Вольт, при этом емкость может быть в пределах 0,6 - 1 мкФ. Все конденсаторы бумажные, высокая надежность и напряжение пробоя у марки МБГО (и подобные), но у них большие габариты.
 А теперь пояснения к схеме. Контакт 1 подключается к датчику зажигания (маленькая катушечка возле маховика генератора), один вывод этой катушки идет на массу, второй - на вышеупомянутый контакт 1. Контакт 2 подключается к катушке зажигания (от нее еще проводок идет к свече . Контакт 3 - это блокировка коммутатора, при закорачивании  его на массу, блокируется коммутатор и искра исчезает. Предназначен для глушения мотороллера. При выключенном зажигании он закорочен на массу. Контакт 4 подключается к контакту катушки идущей от генератора - это питание коммутатора. Контакт 5 - масса.
В двух словах как все это работает. За несколько десятков градусов оборота маховика до верхней мертвой точки поршня, на контакте 4 появляется положительное напряжение. Конденсатор C2 начинает заряжаться по цепи VD2 > C2 > Катушка зажигания > Масса. В определенный момент на контакте 1 появляется положительный импульс с катушки-датчика зажигания, который открывает тиристор V1. Один вывод C2 получается соединен с массой и вся накопленная на нем энергия в противоположной полярности поступает на катушку зажигания. В этот момент и происходит искра.

Не, на АМГ низзя. (зато на пластиковой можно :bv:)
На ихтиофауну влиять не будет (наверное), а вот корпус начнёт коррозировать и разрушаться.
С корпуса стараются снять даже статическое напряжение, возникающее при трении воды о корпус, с помощью анодов. А аноды придётся менять каждый месяц.
Обращаю Ваше внимание, на лодках (в отличии от автомобилей), прерывателем массы рвётся положительный контакт.

Серёга, если я правильно понимаю, то в этой технологии совершенно обратный принцип, это раз и есть куда девать это напряжение - земля.
Не думаю, что эта технология вАще применима к лодкам. Хотя интересно услышать коммент. Serg-Solarа.

(Обращаю Ваше внимание, на лодках (в отличии от автомобилей), прерывателем массы рвётся положительный контакт.[/QUOTE])
Извените, но хотелось бы узнать ,чем обоснованно  прерывание именно положительного контакта на лодках?

Помогите советом!!! Лодка Крым, мотор Яма 15 2т дистанция, без электростартера. В лодке будет стоять помпа, магнитола, короче стандартный набор. Как сделать, что бы аккумулятор заряжался в лодке, так же как в автомобиле? А то тягаться с ним не охота туда-сюда.

Лучше всего "-" и "+" пускать раздельными проводами. Но "-" будет все равно на корпусе, не зависимо разведен он проводом или нет.
Корпус ПЛМ  имеет "-", а он прикручен к корпусу лодки. В основном на дюралевых ставят  выключатель массы на "+". и ко всем приборам тянут провод"-". Удачи

Все на столько печально??? :ak: Вообще без вариантов???

Хоть вода и проводник, но "0" не стабилен, по этому по корпусу судна допускают "-", другие токи будут заземляться на ходу и создавть доп сопротивление, а вообще на всех пароходах, 220 и 380 постоянные токи, понимаю звучит абсурд, но это правда.

купил вихрь 30 с ЭЗ штатным - работа очень стабильная

Позвоните сюда,думаю помогут.Знакомые тут заказывали.
https://waverunner.com.ua/g43979469-zapchasti-suzuki
Ну а как установить,есть куча видео.