Регулировку карбюратора на плановых ТО делают. Если не в курсе самому лучше не делать.

Покупал у официального.. не хочется думать, что так все грустно..

Еще интересно, существуют ли где-то в Киеве мастера апгрейда подвесных моторов?
Если автомобильные и мотоциклетные затачивают, лодочные чем хуже? Правда, стоит ли овчинка выделки, если не в гонках участвовать, не понятно - проще и, наверное, дешевле на более мощный менять..

Если у Вас мотор на гарантии , то зачем туда лезть вообще ????
При очередном ТО обратитесь с этим вопросом к сервисменам и пускай они САМИ сделают всё , о чём Вы их попросите.
Лишнее вмешательство в работу (установочные заводом хар-ки) настроенного двигателя ни к чему хорошему не приведёт.
По поводу увеличения мощности : Не всё так просто как кажется !
Дело в том , что Вам прийдётся раскошелиться на замену карбюратора в лучшем случае , ну а в хужшем - замена ещё нескольки запчастей. Овчинка выделки не стоит !!! Уж лучше продайте мотор таким , каким он есть на данный момент и купите более мощный !!! Не забывайте , что увеличением мощности вы урезаете срок службы (моторесурс) Вашего движка в несколько раз !!!

Подскажите, как подготовить мотор к зимнему хранению? Можно ли хранить в металлическом гараже (в котором температура будет как на улице, только ветра нет)?

Я буду хранить в гараже, который расположен на охраняемой территории предприятия. Там хранить буду только мотор, лодка будет зимовать в квартире.

Попросил разместить "домовой" Юрий Юрьевич. Может кому то сгодиться

Преимущества в управлении мерков 9,9, 10 Т 15 сил. В этом смысле мерки рассматриваемых мощностей вне конкуренции от Всех брэндов, ни у кого нет всего этого сразу. при весе в 34 кила у него: 4 положения мелководья ( устанавливаются на ходу) регулировка угла установки прямо из-за румпеля (нет штырей, которые нужно устанавливать с берега или с акробатическим этюдом из лодка с риском уронить в воду) одним пальцем регулировка фрикциона поворотом мотора ( яма например болт с гаечным ключом, на ходу не подожмешь-отпустишь) регулировка холостых оборотов около румпеля, ( компенсация для разных топлив и температуры мотора) знаменитый ход- реверс на румпеле (одним поворачиваниеим, совмещено с управлением газом), что позволяет включать ход на малых оборотах (полезно для редуктора) даже в случае экстренных ситуаций ( быстрый старт, быстрый реверс). Далее- автомат при включении хода сам разблокируект мотор в вертикальном положении, что необходимо при наезде на препятствие, чтобы нога могла откинутся ( другие марки требуют это выполнять отдельным движением что можно забыть) при включении реверса мотор сам блокируется ( в других это нужно делать специально а в случае экстренной ситуации с реверсом другой мотор выскакивает из воды реверсной тягой винта) т.е. эта знаменитая мерковска фишка управление мотором одной рукой не имеет ни одна марка (видно очень дорого запатентовано) И еще. Подъем мотора из воды (откидывание) не требует для его фиксации вверху что нибудь нажимать, и не требует что нибудь нажимать для опускания – достаточно мотор чуть приподнять выше а затем опускать. Нормальный мужчина проделывает подъем-опускание одной рукой ( чего также нет ни у кого). Правда мерк кушает несколько больше например ямы. М15 2т может в час грамм на 100-150 бенза берет больше ямы, но перечисленные удобства ИМХО важнее. к тому же он в отличии от тохи не такой визгливый.
вот в кучу собрал распространеные вопросы и мои ответы на них ( с другого форума где я чаще бываю), может кому будет интересно:

Особенно горячий мерк15, 10, 9,9 2т очень боится перелива. Поэтому пуская его теплым в случае неуверенного запуска на холостых, пипку увеличения оборотов-подсос нужно на первый щелчок ставить осторожно, чтобы по инерции не сработать во второе положение. Даже если после второго положения вернуть в первое (повышенные обороты) то все равно впрыск топлива в диф карба произошел,т.к. нажалась диафрагма насоса впрыска.
я у себя недавно сделал повышенные обороты ( первое положение пипки) гораздо выше, чем были заводские и ставлю при холодном моторе не на первый щелчок, а как бы недотягиваю, или поворачиваю пипку неполностью на максимум. Теперь при пуске на половине как бы первого положения работает на прежних повышенных оборотах, а на полном повороте или на первом щелчке-положении обороты гораздо выше прежних за счет бОльшего открытия дросселя . А если бывает утром пересосу - то на этих повышенных он уверенно прочмыхивается и не нужно снимать кпапот и газовать рукой - (кстати практически единственное неудобство мерка). Делается это с помощью закручивания шурупчика регулирующего степень вытягивания проволочной тяги ( она опрежает зажиг и чуть приоткрывает дроссзаслонку), которую тянет пластиковый рычаг. Таким образом избавляемся от редкой необходимости снимать капот и прогазовывать рукой. (см. картинку)

вот как сделать повышение оборотов при управлении с пипки газа-подсоса:. вертикальная пластиковая черная тяга когда дергаешь за пипку движется вперд-назад. когда закрутим шуруп - выберем зазор и тяга будет двигатся вперед больше. но не перекрутить шуруп, чтобы тяга на всунутой пипке ( и открученой против часовой до конца) не была натянутой, ибо она будет не давать обычного ХХ -практически подвинуть тягу вперд мм на 4-5



Вопрос: мотор на тролевом ходу чихает и иногда останавливается, на больших все в норме. Что делать мотор совсем новый?
у Вас явный признак бедной смеси на малых нагрузках. над диффом карба есть желтый винт - открутите его на пол-три четверти оборота и проблема исчезнет. если нет, вернете на место. я за пару минут так "вылечил" уже три мерка от подобных "чихов"-насморка. дело в том, что у мерка качество смеси на малых регулируется этим винтом, при средних-полных уже сечением гл. жиклера. на заводе настраивается на буржуйское качественное топливо, которого условно говоря на нормальный рабочий такт нужно меньше, чем менее качественного. а содержание кислорода в воздухе пока одинаковое. это и создает бедноватую смесь на малых, где из-за мизерного потребления смеси ньюансы соотношения воздух-бензин более заметны чем на больших оборотах. поэтому новый мотор зачастую беднит на малых на наших топливах ( это необязательно стопроцентно из-за индивидуальностей карбов и всей шатунно-поршневой группы, но такая тенденция существует)

Но бывает при перевозке мотора если топливо оставалось в попкамере или при укладке, когда ногу подняли выше головы, или прочее в диффузор карба может налится топливо. и если пока оно не высохло дернуть мотор по обычной схеме пуска, он не заведется. чел думает: надо подсосать и впрыскивает еще, опять много - чел мыслит: вероятно, надо еще добавить и опять то же. потом думает: не, надо без подсоса! и дергает (скажем даже не на первом положении, на котором проще пересосанный завести) и естесно пока не выбросится перелитый бенз из цилиндров вспышки не будет. потом появятся вспышки, но еще работать не будет т.к. мало открыта дросзаслонка. Тут ее можно снявши капот вручную открыть, а можно то что я советовал сделать, либо перекурить и дергать дальше. вот чтобы снизить вероятность описанного я и предлагаю добавить обороты. Ведь не все точно представляют себе какие процессы происходят при пуске и конечно запустят мотор пересосанный или наоборот, с пока еще пустой поплкамерой. Просто я предлагаю то, о чем написал, это дополняет возможности мотора вполне исправного и прекрасно запускающегося.

до первого щелчка это не подсос, а повышенные обороты, подсос-это уже до конца вытянуто. совсем холодный так: два раза вытянуть-утопить до конца (естесно, до этого подкачав грушей до ее твердости, чтобы заполнить топливный фильтр и поплавковую камеру) -тем самым впрыснув в сухой карб топливо (для надежности) затем поставить в ПЕРВЫЙ щелчок- т.е. в повышенные обороты и запускать. я делаю так и бывает что ему еще маловато топлива - я сужу это по равномерности его работы, тогда я ему еще коротко (во время работы) короткой подтяжкой впрыскиваю и оставляю с полминутки на повышенных а потом пипку утапливаю и он греется уже на самых холостых. если неустойчиво - немного добавляю обороты ВРАЩЕНИЕМ всунутой пипки( потяжкой можно опять впрыснуть бенз и переобагатиться). Теперь имея как бы два варианта повышенных оборотов я после двух впрысков ставлю на новые повышенные пускаю черед 5-10 сек первожу сразу на самые холостые, а если чуть неустойчиво- поворотом добавляю, затем откручиваю на самые малые для прогрева.
вот нарисовал схему.ручная прогазовка: из карба выходит ось ( справа по ходу мотора) на которой светлая железяка, в нее вставлена белая пластмасса, которая скользит по металлическому черному кулачку. вот эту ось за светлую железяку ( в которой пластик) поворачивая рукой по часовой стрелке -преодалевая некоторое сопротивление пружины и открывается заслонка внутри диффузора карба. При заведенном моторе, если он неустойчиво работает и вот-вот остановится рукой поворачиваем ось заслонки -но понемногу, ибо мотор очень быстро набирает обопроты,- прогазовыавемся, потом отпускаем и пружина вернет заслонку на место. Это может потребоваться иногда при долгом троллинге, когда забрызжет одну из свечек ( у меня пока такогого не было) мотор на обычных повышенный на одном цилиндре не вытягивает и прочем.




у друга новая пятнашка и есть пониженые обороты на ХХ.Нужно ли крутить над дифом карба винт кач смеси(как вы говорили по этой теме) или можно не лезть под капот,а просто крутнуть по час стрелке пипку подсоса на1-3 щелчка(т.е. увеличить обороты) и так все время ходить?(у меня М25,работает устойчиво на хх как часы 3 года)?
конечно, можно крутилкой поддерживать устойчивые обороты хх, но тогда будет меньшим "запас" крутилки в сторону увеличения хх, что может понадобиться для прогрева-запуска и т.д. потому, что диапазон действия крутилки ограничен небольшим изменением оборотов. Чтобы использовать максимальный диапазон крутилки, нужно на самом карбе выставить минимум устойчивого хх. для этого ( винт желтый над диффом карба НЕ КРУТИМ иначе собьем настройку качества смеси на малых оборотах - (если нас оно устраивает) вкручиваем по часовой стрелке винт количества. он расположен слева на карбе глядя от румпеля и смотрит как бы вверх мотора и имеет пружинку. этот винт упирается в белый пластик, который закреплен на оси привода дроссельной заслонки. когда его закручиваем- заслонка в положении минимума газа ручкой и крутилкой открывается несколько больше, что добавляет обороты хх. а винт качества ( желтый) используем для настройки "чихающего" и глохнущего на тролллевом ходу мотора.
понятно, что регулировку хх надо делать хотя на немного прогретом моторе, особенно сейчас, коогда перепад температуры холодного и теплого мотора более значителен,, чем летом

Откуда Вы знаете что мотор недокручивает ? Вы проверяли при помощи прибора (тахометра) какое максимальное кол-во оборотов выдаёт Ваш двигатель на полном газу ?
Данные Вы сможете получить ТОЛЬКО при наличии реальных показателей.
Ваш мотор , на сколько я понял , ещё на гарантии , поэтому стоит обратиться в то учреждение , которое в состоянии проверить Ваш мотор и выполнить гарантийные обязательства перед Вами в связи с преобретением Вами данного мотора.
Не забывайте что вы преобрели "мотовесло"( отличного качества) и требовать от него высокой скорости передвижения да ещё и на лодке такого розмера - абсурд !!!
То что есть провалы во время резкого нажатия газа на полную - читайте мануал , там всё написано !!!!

Всем привет. Сталкнулся с такой проблемой, у меня МЕРК 4 4-х тактный, после 10мин.  езды на полном ходу и сброса на холостые обороты загорается лампочка давления масла, через несколько минут тухнет. Может кто сталкивался с таким даите совет

У меня был такой движек 4л/с 4-х тактник. В прошлом году продал. Впечатления наилучшие. Теперь по теме. Тяжело судить из далека, но скажу следущее.
1. После транспортировки первым делом из машины вытаскивается движек и ставиться вертикально (упереть к дереву например).
2. Перед запуском проверь количество масла.
3. Полный газ давать не желательно, идеально 3/4 газа.
4. Сразу сбрасывать  с полного на холостой ход, на мой взгляд, так же не желательно. Все делается плавно, т.е. ход уменьшается и только после этого ставиться на холостые.

Это тоже хороший выбор. Летом продавап 4такт 4л/с ровно 2 дня. Опять таки экономия бензина сумашедшая.

А вот как раз задаюсь вопросом - а надо ли?? С последнего ТО (и первого же, послеобкаточного) накатал не более 10-15 моточасов, по пробегу ранова-то.. А по сезону - не уверен. Он у меня в теплом помещении зимой хранился, а не использовался только в январе. Мотор на гарантии.
Что скажете? (суза 4т 6лс)

Мотор Ветерок-8М, пьет не бензин а мою кровь, вторая испорченая рыбалка была сегодня. Может быть кто то умеет или имеет контакт спеца или помогите советом как отрегулировать мотор. Большая просьба на мотолодку.ру не отсылать, мануал читать не предлагать, все изучено и прочитано раза по 3. Думаю просто у меня нет опыта. Проблема началась вчера когда обмерз карб и мотор заглох, отмаслал на веслах километров 5 в Вишенках, а сегодня на Оболони стартонуть не получилось.
Сразу скажу, свечи менял, искра есть. Все чисто и ухожено.

Заблуждаешься! Свободно ходил при -5 С (как минимум 4 форумчанина подтвердят), прочти инструкцию по регулировке карбюратор, градус открытия заслонки играет роль и правильное соотношение масла к топливу, я всегда лил 1л масла (по паспорту вроде0,8) на 20 л бенза. Поедь на 1 РОП (озеро Выдубичи) там есть Саша, ремонтирует и реализует совковые моторы, всё расскажет, покажет, отрегулирует. Вышеизложенное личное мнение.

Пока результат таков: на выдубичах там где завод Ковальской, есть ремонт лодочных моторов, там работает замечательный мастер, дядя Гриша, если кому понадобится телефон скину в личку, говорят что он учавствовал в разработке Вихря.
Я ему отдал мотор-вердикт ремонт системы зажигания, предложил или замену на новую систему (600 грн.) или паяем, я выбрал второй вариант. Что и как еще не знаю сказал в пятницу забирать хотя готово было сегодня, но, ксожалению, он приболел.
На диагностике показало что работал только верхний цилиндр, как я попер на воду на одном цилиндре из двух знает только Всевышний!
Обмерзание карбюраторов это извеснтая проблема всех моторов с неподогреваемым карбюратором, конкретно на этом моторе решение-обклеить капот изнутри звуко и теплоизолюрующим материалом, говорят подходят коврики туристические, или как он сказал та "блестящая хрень что в эпицентре продают" я почему то сразу понял о чем речь.
Вообщем надеюсь в субботу опять стать водномоторником.
А здесь можно поговорить об особенностях отечественных моторов.

Вообщем тема такая: отдал 290 грн за ремонт, ремонтировали зажигание, меняли тиристоры и кондеры, сделали полную диагностику и регулировку, мастер уверил меня что двигатель на столько новый что даже еще у него не закончилась обкатка, работает аки часики, заводится с полутычка, токо осталось поменять грушку предварительной подкачки, откатался в вишенках в воскресенье 10 часов на воде.... мутило )

та уж да, я даже на берег выходил-отходил (простите за каламбур)
Забыл добавить, груженый прогресс с 2мя людьми, с боковым ветром, по спокойной воде,  на красном винте шел 9 км/ч по GPS
За весь день, порядка 6ти часов тролинга и переходов 4-5 литров смеси. Это нормально?

А в чем проблема? Мотор у тебя новый, а неправильно отрегулированый япошка это редкость.

Лучше конечно отдать решение этой проблемы в руки мастера, но если есть желание разобраться самому то может быть Эта статья поможет

блин ну что за народ? то что к спецам я знаю но те-же самые специ регулируют как-то? я к примеру могу отрегулировать карбюратор на жигулях как 2 пальца об .... меня интересует карбюраторы для 2-х тактных моторов
пришло еще в голову что если настроить экономичность значит мало бензина будет попадать а соответственно и мало масло тем самым по логике  будет меньше смазываться мотор

Что Вам это даст??? лишний кг. в шмотках??? И вобще, не понимаю целесообразности - трос начнес сататься после 2-3 "шморганий"

Родной веревкой на маховике меня отучили пользоваться, думаю что даже механизм запуска целесообразно снять к хе.ам ибо звенит проклятый как бубенчик.
А в замене на трос ничего сложного не вижу, думаю даже можно туда поставить трос в изоляции, знаете как противоугонки на великах.

Ладно, зайдем с другой стороны:
Мягкость веревки и мягкость троса - эта рас!
Ваша пластиковая оплетка  протрется после одной рыбалки + учтите температуру маховика - эта два!
После того как протрется пластиковая оплетка - металлический трос начнет тереть все пластиковые и металлические (там мягкий метал типа силумина) детали - эта три!

маховик холодный вабсчето
с тем что голый трос уничтожит все вокруг себя согласен.

Вопрос с тросом отпал. Может обсудим веревки!? Диаметр, пропитки, или какие веревки устойчивее к стиранию и т.д.

Так и сделал….

Не нашел, как в личку сообщение бросить.... :-О Вопрос к nester. Можно телефон "дяди Гриши" с Выдубичей????

Спасибо. Перезвонил Саше. Глянем что у меня на руках - мотор или якорь.....

Если мотор на гарантии , то мой совет - везите назад и стойте рядом с работягами во время выполнения работ , иначе можете получить мотор обратно с той же самой неисправностью . Скорее всего у Вас запала игла или мусоринка забила отверстие в жиклёре .  В принципе это можно устранить самостоятельно ( было бы желание и часок времени под пивко разобрать карбюратор), но стоит ли самому лезть туда , когда ВЕСЧЬ ещё на гарантии и именно после ИХ "обслуживания" произошёл такой трабл !!!

Спасибо за ответы,вчера исправил всё своими силами.Платим деньги за сервис, а получаем дополнительные неудобства.

Даже стыдно сказать,поспешил с вопросом а когда в следующий раз вышел на воду то сразу же всё исправил.Нужно было на карбюраторе винтик подкрутить, не глянул и сразу SOS, SOS, SOS. Надо было в школе  учиться.

:confused::confused::confused:.  На наших сервисах только деньги хорошо берут,всё остальное,относительно.

пер.Бондарский3 (напротив Куреневского р-ка) 578-2933 спроси Игоря

Вот подошло время делать первое ТО, на своем Сузуки 2,5. Стал пред дилемой: стоит ли его везти на сервис? Или заменить масла и провести регулировки самому??? Или все же доверить гуру мотор-сервисов?

Серега все зависит от цены! у меня ТО 400 грн имел я их ввиду да и не где на моторе нет счетчика моточасов
в первый и последний раз когда была у меня ямаха сделал то за 15- грн посчитал по затратам они потратили на меня 15-25 грн на масла и кроме того как все смазали и поменяли масло в редукторе ничего не делали на вопрос так вы-бы карбюратор глянули они спросили беспокоит я говорю да особо нет, они и ответили так чего в него лезть
так что если ничего не беспокоит а только масла поменять я думаю сможешь сам

Насколько я знаю, к каждому двигателю прилагается довольно толстенькая книжица, где подробно описано, начиная с обкатки, ТО1,ТО2,ТО3, заканчивая консервацией , регулировкой и устранением неисправностей.
Сия книжица составлена заводом-изготовителем, соответственно рекомендации, как говорится, из первых рук.
Тем более 2,5 л\с не такой уж навороченый (в смысле электроники и механики). Вал прав - гуру разные, бывают, что даже этой книжки не читают, так, на авось, на слух, на нюх.
Так что моё мнение - можно сделать и самому, следуя рекомендациям и используя именно те масла и материалы, которые указал завод-изготовитель.
Здесь дело не в деньгах (хотя это тоже), а в надёжности при эксплуатации, особенно на длительные дистанции.:bt:

Масла поменять, эт я сам смогу, но вот нарекания на карб все-же есть. При резком добавлении газа захлебывается, и холостые,  как по мне - высокоываты (передача с хрустом включается).

Дорогами и качеством бензина.....

Но мы не об этом :ag:

Серёга, первое - лучше на сервис. Всякое бывает. Тьху-тьху. А дальше - сам. Потому что только деньгу гребут (как и автосервис)

я думаю надо на сервис везти...потом гарантия...:bz:

знаете ли батенька - тут как говорится как карта ляжет...я своего хондера никуда не возил, все сам, ручками делал...работает без вопросов...хотя многие тут пишут - то коленвал стуканет то еще чего - лотерея...

Даю телефоны тех людей , к которым обращаюсь , да и многие-многие обращаются :
ул. Шалетт 1А, гаражный кооператис "ГСК Динамо" (есть там целый бокс для ремонта, обслуживания и установки моторов).
тел 8-050-414-48-96 Николай , 8-067-501-94-06 Константин.

Касательно именно этой модели Suzuki DF-2,5S, однозначно не стоит терять гарантию сходу. Как правило этот мотор необходимо перерегулировать для стабильной устойчивой работы на холостых. При нестабильной работе на холостых оборотах люди повышают обороты холостого хода, а при включении передачи на повышенных оборотах сильно страдает ведомая шестерня и сухарик переключения в редукторе.

Ну и чуйка , разоблачили. Дык работаю я в этой сфере, отсюда и совет касательно именно модели DF-2,5.

Не боись, мотор ты своими экспериментами не угробишь.
Дело в том, что винт качества регулирует качество смеси только на холостых оборотах.
На средних и высоких оборотах, качество смеси регулирует главный топливный жиклёр и эмульсионный столб. Изменить качество смеси на высоких и средних оборотах для простого юзера можно только одним способом - изменением уровня топлива в поплавковой камере.
На холосты оборотах двигателю будет достаточно смазки при любой смеси, чем больше откручен винт, тем больше воздуха и беднее смесь. Так что дерзай, настраивай. Удачи.

Уважаемый Шаман, регулеровка проволочкой действительно имела место, правда при "царе гарохе" и производилаль на глаз, на слух и т.д. Видимо на воде Вы уже очень давно
В подобной технике подбор топливного жеклёра производится один раз (производителем, для конкретной климатической зоны). Жеклёр этот разумеется подобран с расчётом, чтобы смесь точно не была бедной, иначе может быть повреждена пошневая и кривошипно-шатунная группа (заклинит поршень или сгорит шатун). Конечно топливная смесь изменяется при изменении погоды и даже днём смесь багаче чем вечером. Под мотором мы ходим практически круглый год и менять жеклёр по погоде для обычных рыбаков не только обрименительно, но и опасно. (это удел спортсменов, у которых тучка солнышко закрыла - жеклёр поставил больше на 0,02-0,05мм). Не каждый спортсмен может хорошо слышать и понимать на какой смеси работает его мотор, что уж говорить о обычных пользователях. Вобщем не заморачивайтесь господа, японские извилины слава Богу рулят и лишают нас возможности поработать с железом.

Абсолютно здравые мысли и по поводу смеси и по поводу свечек :ay: Я бы в первую очередь исключил свечи (это самое банальное), затем обогатил смесь на холостых и если не поможет продул бы каналы холостого хода (с полной разборкой) карбюратора.
Касательно дополнительного фильтра, я считаю - однозначно ДА, но я сталкивался с неприятным нюансом при использовании бумажного фильтра. Может фильтр попался некачественный (брал какой-то простенький из дешёвых), но в результате через 5-6 рыбалок, главный жиклер оказался практически наглухо забит мелкими волосками из фильтра. А применение фильтра с пластмассовой сеточкой не давало желаемого результата и в карбюратор, все равно попадали всякие мелкие частички.

я бы сразу лез в бензонасос...похоже производительность упала...в доказательство - попробуйте после включения передачи подкачивать грушуй и на полный газ...если при работе грушей все ок - точно - бензонасос!!!:bz:

вот тут я и писал https://www.rybalka.com/forum/showthread.php?t=2798&highlight=%E2%E5%F2%E5%F0%EE%EA&page=5 да вообще поиском проще - тут много инфы народ дал во ветеркам...:bz:

согласен...
а мне на заре моих водномоторных приключений любимый Вихрь 30Й показал руку дружбы на 5м часу после капиталки...шатун лопнул и пробил картер...на Десне в р-не Воропаево...а я с женой и дочкой маленькой...а РОП аж в Гидропарке...вот я поочковал тогда...благо было в лодке все: и инструмент и запчасти...можно было еще один мотор собрать...ну разве что дейвуда не было...и что...за пару часов поехали обратно на полном ходу...и потом мотор работал еще долго и без проблемсов...хотя собирал я его на песчаном пляже...а до этого капиталил дома в стерильных условиях...это так к слову абразив - вреден или полезен...:cd:
хотя сейчас уже наверное так не смог бы...:ag:

В магазине есть не слабый выбор свечей, очень много запчастей по ветеркам и т.д. и т.п. фото с телефонами:

Я отвезу на сервис "Бриг-Моторс", заплачу 180 гривен (а может и меньше, т.к. карточка Рыбалка.ком работает) и не буду парить себе мозгу!:dg::ag:

а я делаю так:
Судза 50 - на сервисе...
Хонда 2,3:
1 - сливаю бензилин из бака и карба.
2 - сливаю масло с движка и редуктора.
3 - выкручиваю свечу...
4 - чищу свечу, выставляю зазор, и чуть чуть мажу резьбу графиткой (только очень чуть чуть)
5 - заливаю в цилиндр 10гр масла моторного и при снятой чеке прокручиваю коленвал на оборотов 10-15.
6 - закручиваю свечу на место, ставлю высоковольтный провод на место.
7 - заливаю масло в мотор, проверяю уровень.
8 - снимаю винт, чищу вал, смотрю на сальник...смазываю вал, ставлю винт на место... (шпонка и шплинт меняются в не зависимости от их состояния)
9 - заливаю масло в редуктор.
10 - чищу и смазываю ногу (механизм поворота мотора вокруг оси)
11 - протираю весь мотор бензином (шоб вонял)...ложу на полку...и начинаю маяться....:dp:

по Привету 22 отпишусь после выходных (если фотик в гараж возьму - будут фотки) :bt:

дык а шо тут рассказывать - на моторе есть грязь, масло... и т д...бензином это все хорошо моется...да и вообще - нравиться мне бензином его протирать - потом как новый...:ca:

абсолютно верно в ВД-шке очень много присадок (активных и жидких) и нет гарантии, что если это все попадет в масло - не будет реакции - нейтрализации чего-то там в масле :bz: хотя в карб думаю можно брызгать - но вот зачем?...я в процессе работы мотора в бензин добавляю очиститель х...м...( вообщем щас не помню но 1 каплю на 5 л бензина) карб при вскрытии был как новый, а свечу я в другой теме показывал... от таке :by:

Я делаю так...

если мотор двухтактный:
1. подключаю воду к двигателю и грею мотор до рабочей температуры на включенной передаче, чтобы разогреть и размешать масло в редукторе и поднять осадок.
2. вкручиваю старые свечи  (консервант может их "вывести из строя")
3. в прогретый, работающий на холостых оборотах мотор, распыляю консервант в течении 10-15 секунд до появления сильного белого дыма, пока двигатель не заглохнет сам. Может не заглохнуть, тогда глушим.
4. отключаем подачу воды.
5. меняем масло в картере редуктора.
6. выкручиваю свечи и распыляю консервант в цилиндры, закручиваю свечи на место.
7. Руками делаю пару оборотов коленвала (только по ходу вращения!!!), чтобы вода могла спуститься по водяной трубке подачи обратно вниз и дополнительный консервант размазался по гильзам. Заводить "на сухую" категорически не рекомендую, это не только не даст воде вытечь из помпы, но и может "ушатать" крыльчатку помпы (бывает достаточно пяти секунд)
8. Сливаю топливо из карбюратора, можно параллельно снять и почистить его.
9. Очищаю дейвуд и смазываю все точки шприцевания.
10. Весной смело выдвигаемся в сторону воды (не забываем взять с собой новые свечи и ключ для их замены), запускаемся и ходим после прогдева не менее 20 минут на повышенных оборотах, можно и целый день если свечи не вышли из строя. Меняем свечи и ходим до следующего ТО.

если мотор четырёхтактный:
всё то же самое, только добавляется
1. замена масла и фильтра после прогрева
2. если мотор инжекторный, то запускается он не на чистом бензине, а на "жушке" бензина с косервантом и стабилизатором топлива. При этом "жука" после консервации не сливается из насоса высокого давления не в коем случае.

По перврму пункту - хорошо если есть где подключить воду.

Та я всегда надеюсь что не последний, а потом бац - лёд :ag:

Привет всем,кто знает где можно скачать книгу по ремонту четырехтактных лодочных моторов мощностью 4-5 л.с.желательно на МЕРКУРИЙ,за ранее спасибо!

Посмотри тут http://service.velhod.ru/instructions.html

Лови схему --- http://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=803599006&index=11768&block=110&title=4/5/6%204-STROKE

Нужна ли консервация двух такттнику  прихранении  в сухом месте при постоянной  +23  ? спасибо .

Я только масло в цилиндр - 3 раза дернул шнурок и хорош . Без проблем .

Где можно приобрести этот консервант (Марка, производитель) ???

Нет, не подойдёт однозначно.
Я использую консервант LUBE BRP раньше Bombardier. Привозит днепропетровская фирма SHARK - дистрибьютор SUZUKI-MARINE. Продать могу и я, стукни в личку.

Сколько денег?

Можно попробовать убить время на эту ерунду, но с пружиной очень тяжело работать. Пружинная сталь очень хрупкая и отпустить её до гибкого состояния не получится, поэтому гнуть кончики пружины придётся на горячую (примерно 900 градусов). Такая запчастюха должна стоить от 3х до 10 USD, посему думаю не стоит изобретать велосипед.

А где вы находитесь? В каком районе города?

Планирую приобрести Б/У мотор. На данный момент рассматриваю два варианта: Хонда 5 (2004г.) и Мерк 6 4т. (2005г).
Подскажите, где в Киеве можно провести качественную диагностику данных двигателей, для последующего принятия решения о покупке, и сколько она может обойтись по деньгам?
Заранее благодарен)))

Помогите советом, где лучше сделать ТО, куда обратиться?
Двигло Nissan 6 л.с 4-е такта.
Спасибо.
Зы. Тему подобную  не нашел, ели пропустил прошу сильно не пинать ...

Подходит время для консервации мотора на зиму. Кому интересно, вот статья как законсервировать лодочный мотор самому http://xmoto.ua/ru/statyi/id/konservacija_lodochnogo_motora/index.html

Когда консервант забрызгивается в карбюратор, и после этого пару раз дергается стартером консервант попадает на подшипники коленвала и игольчатые подшипники шатуна.
Если вы знаете как еще попасть к коленвалу и подшипникам не разбирая двигатель, пожалуйста поделитесь.

Искал не нашел.
Дайте пожалуйста ссылку.

При чём тут сервисмены и тем более маркетологи, процедура описывается для пользователей которые по каким либо причинам не могут или не хотят ехать на сервис. И чтобы народ не убивал своё железо на ровном месте я вам это и пишу. Времени это займёт ещё 15 мин, в дополнение к редуктору.
А моторы мохнатых годов как правило привезены из за рубежа, а там они обслуживались и консервировались как положено, у них не принято это делать самостоятельно, поэтому и живы до сих пор.

Ознакомился с вашей точкой зрения про консервацию вне сервиса. Набор лишних телодвижений, имхо. По пунктам:
1. Отработка прекрасно сливается и без перемешивания.
2. Без комментариев.....это пишет сервисмен...
7. ""Заводить "на сухую" категорически не рекомендую, это не только не даст воде вытечь из помпы, но и может "ушатать" крыльчатку помпы (бывает достаточно пяти секунд)""  
Байка венского леса, рабочая крыльчатка не ушатается...."пять секунд, пять секунд" ....почти как в песне . Ну или если в сервисе проводили такеи эксперименты (и на чьём моторе), то результаты - в студию.
8. Очень глубокосидящий миф, хотя на практике (моей , конечно) 2 года хранения без этой правильной процедуры мотор пережил  не заметил...
10. """Весной смело выдвигаемся в сторону воды (не забываем взять с собой новые свечи и ключ для их замены), запускаемся и ходим после прогдева не менее 20 минут на повышенных оборотах, можно и целый день если свечи не вышли из строя. Меняем свечи и ходим до следующего ТО"""
Это - шедевр, "можно и целый день ":bj: "не менее 20 минут", "если свечи не вышли из строя" ---  даа, я просто мечтал о таком сервисе.:wink:
P.S. Кстати, а чё за моторы у вас такие, что свечи часто надо менять ? А то у меня чегой-то не получается ....:ak:
Ах, да... "если их не убил консервант..."

Персонально для Вас:
1. Вам можно отработку в редукторе не перемешивать - пусть осадок остаётся в картере, а сливается только чистое масло.
2. Вам лучше оставить свежие рабочие свечи, их не так жалко.
7. Я говорю как будет, а Вы эКсперимементируйте, личная проблема. Я так не делаю, поэтому фотографировать нечего, да и не собираюсь.
8. Лично Вам рекомендую оставлять топливо в карбюраторе, чтобы весной вычищать гель из поплавковой камеры, образовавшийся от нашего замечательного бензина.
10. Вам свечи не нужно менять и с собой запасные свечи возить не стоит. И Вас я не приглашал к себе на сервис, лишь рассказывал как это правильно делается, причём самостоятельно.
P.S. Смотри пункт 2.

Я так и не нашел в вашей статье как законсервировать подшипники коленвала, и не хочу Вас обидеть но єто бред, чтоб законсервировать подшипники коленвала необходимо колоть двигатель.
Не хочу критиковать Ваши советы, но как в домашних условиях подключить воду к мотору, и ко всему еще его завести.
И в конце концов давайте не будем критиковать чужой труд. Я уважаю ваше мнение, уважайте и Вы мое. Я никого не заставляю консервировать так как делал это я, просто поделился опытом, постарался максимально описать и сфотографировать, а вместо спасибо, получаю критику. Не нравится не читайте, просто обидно, вместо одного часа я потратил день чтоб поделится с другими.

SVS , я думаю, что не только мне , а и многим на форуме было бы интересно прочесть первоисточник слов из вашего поста, которые я выделил жирным шрифтом. Да еще и советуете другим пользовать ПОИСК для прочтения ваших шедевров ."""не менее 20 минут на повышенных оборотах, можно и целый день если свечи не вышли из строя"""
А вы так красиво спрыгнули...:ar:
P.S. Спорить с вами я и не собирался, разве что попросил вас растолковать смысл вашей писанины, больше ничего............

Вот, как то, нет желания читать всё - реально достаточно последней страницы Вопрос из зала - почему не обсуждается консервация авто мотора на зиму? Или я не в теме? И авто не ездящее зиму и стоящее при этом на улице обязательно все консервируют? Блин, ну кто ж вас так зомбирует? А я знаю кто - менагеры отдела продаж... И зомбирование это, называется - маркетинг...

Возможно и обсуждается, а консервируют машины так же как и моторы, далеко не все. Я например отцовскую Ниву законсервировал уже т.к. следующий её запуск будет аж в апреле. А у Вас ваЩе мотор есть? Если Вы не в теме и ещё не зомбированы, тогда мы идём к Вам.

Модераторы, перенесите нас пожалуйста в тему "консервация", а то как то не аккуратненько получается.

[QUOTE=SANTOS;340264]А можно более подробно, хочу понять зачем и как, вот описание, нашел здесь:
1. подключаю воду к двигателю и грею мотор до рабочей температуры на включенной передаче, чтобы разогреть и размешать масло в редукторе и поднять осадок.
У меня редуктор особо не греется, масло сливал в прогретом сосстоянии, температура масла за 20 минут вращения винта и бурления в бочке всего  около 40 градусов, при внешней 0. Потом просто грел гараж до 20 тепла и менял там не вытаскивая на улицу.  Думаю не кретично сливать при температуре 20 гр. А если делать на улице в такую погоду как сейчас около 0 то .... Хотя если чаще менять то опять же не кретично. Я говорю это для тех кому тяжело искать бочку и наливать воды. Если все под рукой то почему не греть. С машинки Вы ведь сливаете на прогретом агрегате.
2. вкручиваю старые свечи (консервант может их "вывести из строя") - если консервант моторное масло, то выгорит по весне без порчи свечей, немного покоптит правда.  Одними свечами пользуюсь 2 год. Может поэтому не меняю, так как старых нет, а новые всегда в запасе.
Саня, большая пропорция масла тоже может вывести свечи из строя, поэтому если жалко свечи, то всё равно желательно заменить, кто ж виноват, что у тебя только новые свечи, когда нибудь и тебе повезёт - будут и старые тоже.
3. в прогретый, работающий на холостых оборотах мотор, распыляю консервант в течении 10-15 секунд до появления сильного белого дыма, пока двигатель не заглохнет сам. Может не заглохнуть, тогда глушим. - А можно по подробнее, а то я немогу понять куда и как заливают консервант.
Консервант распыляют (аэрозоль) непосредственно в диффузор карбюратора.
4. отключаем подачу воды. - Это вытаскиваем из бочки - я за обычные условия ?
Садовый шланг или бочка (это кому что доступней).
5. меняем масло в картере редуктора. Там есть уплотнители под винтами стоят по 10 грн, я их меняю, и всем советую. Там должно быть герметично, что-бы влага не попадала в масло. Заодно по замененному маслу деагностируем исправность агрегата.
Правильное замечание, я думал это все понимают.
6. выкручиваю свечи и распыляю консервант в цилиндры, закручиваю свечи на место. Вот тут непонятно, я масло по 10 куб заливаю, а потом потихоньку цилиндры прокручиваю. А если туда свечу сразу вкрутить, то может быть больно. Масло вверху поршня все.
Я ведь описываю вариант с консервантом (аэрозоль), который проще, удобней и главное надёжней, поэтому не больно
7. Руками делаю пару оборотов коленвала (только по ходу вращения!!!), чтобы вода могла спуститься по водяной трубке подачи обратно вниз и дополнительный консервант размазался по гильзам. Заводить "на сухую" категорически не рекомендую, это не только не даст воде вытечь из помпы, но и может "ушатать" крыльчатку помпы (бывает достаточно пяти секунд)
Как и за что крутить ?
В варианте с маленьким мотором, просто плавно тянем за "шворку", в варианте без "шворки" просто проворачиваем маховик (тут важно делать по направлению вращения вала). Многие не заморачиваются и просто проворачивают электростартером, мне удобней руками.
8. Сливаю топливо из карбюратора, можно параллельно снять и почистить его. Как? Через иглу подключения бака, или ?
Практически в каждом карбюраторе на такой технике есть винт для слива из поплавковой камеры.
9. Очищаю дейвуд и смазываю все точки шприцевания. О точках можно поподробнее, ведь не все имеют инструкцию, У меня там нет инфы, только обращайтесь на сервис.
Просто осмотри внимательно струбцину и дейдвуд в районе поворотных частей, там есть вотницы для смазки, как на автомобилях. Автомобильный шприц для густых смазок вполне подходит для этих дел.

я понял, что некоторые вообще слышать не хотят по поводу "целого дня".возможно им даже 20-ти минут много,чтоб снять с консервации.
в поддержку уважаемого SVS.а почему бы вам самим не выкинуть на всеобщее "обсасывание" вашего способа консервации мотора.лично я этот способ считаю самым правильным и без лишних заморочек.водными моторами пользуюсь уже не меньше 10-ти лет,ни разу не один не консервировал.

О мой великий Гуру прости меня что я написал Г статью, а твоя просто Божественна.
Теперь по сути (не люблю обсуждать чужой труд, но достал, ты ж мой гнабиш):
1. Ты считаеш что при заведенном моторе консервант не сгорает (бред). Я уверен что когда мотор не заведен и ты забрызгиваеш консервант и проварачиваеш стартером, он попадает на подшипники.
2. "подключаю воду к двигателю и грею мотор до рабочей температуры на включенной передаче, чтобы разогреть и размешать масло в редукторе и поднять осадок." Как обычному человеку, в домашних у условиях подключить воду к мотору и прогреть (бред). Масло в редукторе не должно быть горячие, оно заливается через низ, и чем оно гуще тем лучше выдавятся остатки, а не смешаются с новым маслом.
3. "Сливаю топливо из карбюратора, можно параллельно снять и почистить его." Да для обычных людей (не таких крутых как некоторые) я думаю непонятно как слить, и тем более как почистить карб самому.
4. "Очищаю дейвуд и смазываю все точки шприцевания." Конечно все понятно и легко. Какие точки ты смазываеш? чем смазываеш растительным масло по точке?
5. "Весной смело выдвигаемся в сторону воды (не забываем взять с собой новые свечи и ключ для их замены), запускаемся и ходим после прогдева не менее 20 минут на повышенных оборотах, можно и целый день если свечи не вышли из строя. Меняем свечи и ходим до следующего ТО."
Это я вообще не понимаю зачем делать. Консервант сгорает за 1 мин. и на свечи не влияет. А кататься целый день на полном газу это бред, я за деньги потрачены на бензин, сделаю консервацию на СТО.

Я консервировал так http://xmoto.ua/ru/statyi/id/konservacija_lodochnogo_motora/index.html

ГыГы есть у меня мотор, есть... По 500 литров горючки за сезон палю.... На зиму, из за лени, с транца не всегда снимаю - так и зимует подвешенный на лодке под колпаком.... И ничо - работает! И никогда не подводит! (тьфу-тьфу-тьфу)

Зачем автослесарь ходит на работу? Думаете Ваше авто ремонтировать? Дудки - он деньги туда зарабатывать ходит! ))))))

+ 10000.
Когда я проходил т\о мотора Сузуки (в первый и последний раз :bj:) в 2005 году  на ул. Березняковской (в гаражах), то же самое о выгорании консерванта сказал их манагер.Что впрочем и произошло в дальнейшем, подымило секунд 10, дал газу и поехал. Свеча была живая и рабочая.

[QUOTE=XMOTO;340547]О мой великий Гуру прости меня что я написал Г статью, а твоя просто Божественна.
Теперь по сути (не люблю обсуждать чужой труд, но достал, ты ж мой гнабиш):
1. Ты считаеш что при заведенном моторе консервант не сгорает (бред).
Я не считаю, а знаю это (в отличии от некоторых) - сгорание смеси вместе с консервантом происходит в камере сгорания, а ни как ни в кривошипе, который мы консервируем (подшипники, сепараторы)
Я уверен что когда мотор не заведен и ты забрызгиваеш консервант и проварачиваеш стартером, он попадает на подшипники.
Только делать нужно одновременно. Несколько неудобно выглядит, одной рукой распыляешь консервант, а другой дёргаешь за шворку (это на маленьком моторе с ручным стартом), а если мотор с дистанционкой и без шворки, то как, ногой поворачиваешь ключ зажигания и пытаешься дотянуться к карбюратору...
2. "подключаю воду к двигателю и грею мотор до рабочей температуры на включенной передаче, чтобы разогреть и размешать масло в редукторе и поднять осадок." Как обычному человеку, в домашних у условиях подключить воду к мотору и прогреть (бред). Масло в редукторе не должно быть горячие, оно заливается через низ, и чем оно гуще тем лучше выдавятся остатки, а не смешаются с новым маслом.
При чём тут куда заправляется масло и какие остатки оно должно выдавить?
Конечно бред, я и не говорил, что делаю это дома. Горячим масло стать и не может, а тёплым (+10+30 градусов) да. Чем масло гуще, тем больше его останется на поверхностях. А если делать эту процедуру при отрицательной температуре (не прогрев редуктор), то вся вода (если она там есть) останется в картере, а масло будет вытекать не меньше полу часа (бывает вообще не течёт). Так что бред несёшь ты.
3. "Сливаю топливо из карбюратора, можно параллельно снять и почистить его." Да для обычных людей (не таких крутых как некоторые) я думаю непонятно как слить, и тем более как почистить карб самому.
Ну, как слить бензин из поплавковой камеры описано в каждой инструкции пользователя, а с разборкой я сказал "можно", а если не знаешь как, то это отдельная тема по каждому конкретному карбюратору.
4. "Очищаю дейдвуд и смазываю все точки шприцевания." Конечно все понятно и легко. Какие точки ты смазываеш? чем смазываеш растительным масло по точке?
Вот это уже бред, люди поняли, только у тебя возник подобный вопрос. А какие смазки применять мы тоже обсуждали.
5. "Весной смело выдвигаемся в сторону воды (не забываем взять с собой новые свечи и ключ для их замены), запускаемся и ходим после прогрева не менее 20 минут на повышенных оборотах, можно и целый день если свечи не вышли из строя. Меняем свечи и ходим до следующего ТО."
Это я вообще не понимаю зачем делать. Консервант сгорает за 1 мин. и на свечи не влияет. А кататься целый день на полном газу это бред, я за деньги потрачены на бензин, сделаю консервацию на СТО.
Читать научись или понимать, что пишут. Кто говорит целый день на полном газу? За 1 минуту консервант не сгорает, он продолжает вымываться смесью из кривошипа, поэтому менять свечи раньше чем через 20 мин не имеет смысла.
Касательно влияния консерванта и масла тоже на работоспособность свечей, и то и другое является диэлектриками (учим мат. часть), поэтому, попав на электроды свечи (увеличивается сопротивление) затрудняется прохождение разряда и возрастает напряжение на пробой. Разряд (уже с повышенным напряжением) пойдёт по пути наименьшего сопротивления (например пробьёт изолятор). В итоге можем получить не рабочую свечу, которой не поможет чистка. И менять или не менять свечи вообще - это вопрос "религиозный" некоторые их вообще не меняют пока не кончатся, другие и не консервируются.

Это не консервация а свербеж в известном месте.:ds::bk::bk::bk:

Не, эт просто постоянная эксплуатация, при которой консервация без надобности. :bf:
Единственное но для ПЛМ - если температура в гараже отрицательная, то как быть с водой и с крыльчаткой, которая может примёрзнуть даже на нескольких каплях воды.