Страницы: 1
Проблемы с движком? Или норма?
 
Привет всем, подскажите не опытному )))

Двигатель Тохатсу 18 (проходит обкатку) - часов 8 уже накатал на нем, еще пару часиков и повезу его на первое ТО

Проблема в чем - заводится с пол тычка (что холодный, что прогретый). Прогреваю минут 5, начинаю движение - такое ощущение что дергается при наборе скорости, толком не пойму где его колбасит. Вроде не троит, и подергивания как буд-то из редуктора, возможно как выхлопная система. Вообщем как-то не понятно колбасит его. Вышел на глисс - все, проблемы в этот бень больше не будет. Возникает после несколькодневной стоянки. Кто что думает? Мож в редукторе масло уже пора менять?
 
Цитата
Привет всем, подскажите не опытному )))

Двигатель Тохатсу 18 (проходит обкатку) - часов 8 уже накатал на нем, еще пару часиков и повезу его на первое ТО

Проблема в чем - заводится с пол тычка (что холодный, что прогретый). Прогреваю минут 5, начинаю движение - такое ощущение что дергается при наборе скорости, толком не пойму где его колбасит. Вроде не троит, и подергивания как буд-то из редуктора, возможно как выхлопная система. Вообщем как-то не понятно колбасит его. Вышел на глисс - все, проблемы в этот бень больше не будет. Возникает после несколькодневной стоянки. Кто что думает? Мож в редукторе масло уже пора менять?

Имхо - масло густое в редукторе - первых 5 - 7 мин не "рвать" чтоб его расколбасило, а то можно и редуктор "порвать".
 
Цитата
Имхо - масло густое в редукторе - первых 5 - 7 мин не "рвать" чтоб его расколбасило, а то можно и редуктор "порвать".

да так и стараюсь делать, кстати заметил что пока не проедусь винт на нейтрали покручивается слегка... надеюсь замена масла исправит этот трабл (((
 
Цитата
да так и стараюсь делать, кстати заметил что пока не проедусь винт на нейтрали покручивается слегка... надеюсь замена масла исправит этот трабл (((

Думаю производитель для обкатки заливает более вязкое масло, вот оно и густеет.
Пы.Сы. Машины "едут" зимой на нейтралке....
 
Не ребята, масло в редукторе точно не виновато. Скорее всего виновата обкаточная смесь с повышеным содержанием масла. Видимо в период прогревки свечи плохо очищаются, их кстати обязательно иметь с собой, особенно на обкатке.
 
Цитата
Не ребята, масло в редукторе точно не виновато. Скорее всего виновата обкаточная смесь с повышеным содержанием масла. Видимо в период прогревки свечи плохо очищаются, их кстати обязательно иметь с собой, особенно на обкатке.

да возможно и так, не понятно где именно происходит глюк (в машине я четко бы услышал троит движек или нет). Повезу завтра его на первое ТО, дам задание обратить внимание на всё )))
 
Цитата
да возможно и так, не понятно где именно происходит глюк (в машине я четко бы услышал троит движек или нет). Повезу завтра его на первое ТО, дам задание обратить внимание на всё )))
Перед ТО сделай выход уже на нормальной (не обкаточной) смеси и новых свечках, чтобы на сервисе было понятно где искать проблему (если она существует). Такой глюк без динамики не поймать.
 
Цитата
Привет всем, подскажите не опытному )))

Двигатель Тохатсу 18 (проходит обкатку) - часов 8 уже накатал на нем, еще пару часиков и повезу его на первое ТО

Проблема в чем - заводится с пол тычка (что холодный, что прогретый). Прогреваю минут 5, начинаю движение - такое ощущение что дергается при наборе скорости, толком не пойму где его колбасит. Вроде не троит, и подергивания как буд-то из редуктора, возможно как выхлопная система. Вообщем как-то не понятно колбасит его. Вышел на глисс - все, проблемы в этот бень больше не будет. Возникает после несколькодневной стоянки. Кто что думает? Мож в редукторе масло уже пора менять?

Расколбас непрогретого мотора-вещь нормальная,его нефиг прогревать на нейтрали,включаешь передачу, плавно прибавляешь обороты и постепенно набираешь скорость(на ХХ фиг прогреешь мотор до нужной температуры).На ХХ мотор никак не может прогреться до нормальной рабочей температуры,главное- не рвать во весь аллюр на полном газу на холодную,а постепенно,а через 2-4минуты хоть газ в пол.
 
Цитата
Расколбас непрогретого мотора-вещь нормальная,его нефиг прогревать на нейтрали,включаешь передачу, плавно прибавляешь обороты и постепенно набираешь скорость(на ХХ фиг прогреешь мотор до нужной температуры).На ХХ мотор никак не может прогреться до нормальной рабочей температуры,главное- не рвать во весь аллюр на полном газу на холодную,а постепенно,а через 2-4минуты хоть газ в пол.

оо, незнал, спасибо за консультацию, будем попробовать ))))
 
ну вообщем свозил двигатель на ТО

заменили масло в редукторе + поменяли свечи (с виду достаточно грязные)
Мастера насторожило топливо - была грязная сеточка , плюс еще где-то капал бензин после снятия фильтра (так и не понял толком где, н он сказал что так быть не должно вроде). Вообщем на выходных попробую, сказал что после замены свечей его вроде гораздо меньше стало колбасить.

Топливо 2 раза заправлял на проверенных заправках (машина тысяч 200 на этом бенз откатала без проблем, бензин премиум) и последние пять литров заправил на ТНК.... никогда там не заливался - возможно попал на шмурдяк ((
 
Ну вот! наша песня хороша... После сервиса опробовал движек! Холостой ход стал заметнее меньше оборотов. Рабаотал тихо... Когда включаешь скорость - было такое ощущение что вот-вот движек заглохнет... Вообщем как я понимаю новые свечи сделали свое дело на время...

Откатал литров 10-15 бенза и опять все сначала. Заводится с пол-тычка, прогревается как-то дерганно, шумно (хотя это может я уже пытаюсь сильно прислушиваться)! При первом выходе на глисс - весь дергается... покатаю минут 5 на полном газу - вроде на холостых меньше дергается и тише работает. Рывки при разгоне вроде пропадают...

Попробовал выкрутить свечи - были почти не затянуты (вроде если мне не изменяет память свечи нужно затягивать с достаточно силой, чтобы обжалось колечко) - может от вибрации открутились, а может и мастера так закрутили...

Первое что бросилось в глаза - маркировка свечей....

1. По паспорту написано - рекомендованные свечи NGK BP7HS-10 или NGK BPR7HS-10
2. Родные с завода стояли NGK BR7HS-10 - т.е не совсем те что что рекомендуют в мануале... странно как-то...
3. Ремонтники мне втулили - NGK B7HS-10 - вообще весело... Только что позвонил им и попросил прояснить картину - говорят что типа взаимозаменяемые... Каталоги пишут что ВООБЩЕ эти все модели свечей не взаимозаменяемы.... Ну хрен по ним - выкину наверное их...

Вообщем проблема или в свечах или в том, что последний месяц юзаю движек на очень коротке дистанции - в буквальном смысле - ловлю рыбу в 300 метрах от РОПа - самая длинная дистанция 1-2 километра... Возможно он стал мало работать на полном газу и по-этому забрасывает свечи?

Как кто думает - сколько минут на полном газу движку достаточно чтобы очистить свечки от нагара?? У меня этот интервал обычно 1-3 минуты максимум...

По бензину и маслу - только премиум проверенный бензин (машина на нем ездит великолепно) + нормальная смесь масла - 20 грамм на литр бенза... Блин возможно действительно ему нужен 92 бенз?

И еще на первом ТО мастера не сделали настройку карбюратора и тросика газа.. - мол новый двигатель, чего туда лезть... а может и стоило.....
 
попробуй поставить зазор больше, ковірял свой мотор на віходніх такая-же проблема поставил новіе свечи не особо изменилась работа вікрутил свечи как-то зазор на глас не понравился где-то 0.8 поставил 1.1-1.2  поставил завел аж удивился меньше дерганей более стабильная работа почти как 4 такта но испытание уже на выходных буду проводить
 
Цитата
попробуй поставить зазор больше, ковірял свой мотор на віходніх такая-же проблема поставил новіе свечи не особо изменилась работа вікрутил свечи как-то зазор на глас не понравился где-то 0.8 поставил 1.1-1.2  поставил завел аж удивился меньше дерганей более стабильная работа почти как 4 такта но испытание уже на выходных буду проводить

спасибо ) попробую

а ты какие свечи если не секрет ставил?
 
Цитата
спасибо ) попробую

а ты какие свечи если не секрет ставил?
Денсо аналог тех что ты написал
 
Цитата
спасибо ) попробую

а ты какие свечи если не секрет ставил?

А точнее вот такие https://www.rybalka.com/forum/showthread.php?p=117336#post117336
 
Цитата



. Каталоги пишут что ВООБЩЕ эти все модели свечей не взаимозаменяемы.... .
Какими каталогами пользовался?
 
Цитата
Какими каталогами пользовался?

пробовал на exist.ru - вроде не подходят по заменителю (
 
В понедельник посмотрю на работе...есть спецкаталоги по свечам...если не забуду :)))
 
Цитата
В понедельник посмотрю на работе...есть спецкаталоги по свечам...если не забуду :)))

Спасибо ) было бы супер )))
 
Цитата
а ты какие свечи если не секрет ставил?
DENSO W22FPR-U :bd:
 
Цитата
Ну вот! наша песня хороша... После сервиса опробовал движек! Холостой ход стал заметнее меньше оборотов. Рабаотал тихо... Когда включаешь скорость - было такое ощущение что вот-вот движек заглохнет... Вообщем как я понимаю новые свечи сделали свое дело на время...
................
Попробовал выкрутить свечи - были почти не затянуты (вроде если мне не изменяет память свечи нужно затягивать с достаточно силой, чтобы обжалось колечко) - может от вибрации открутились, а может и мастера так закрутили...
.............
1. По паспорту написано - рекомендованные свечи NGK BP7HS-10 или NGK BPR7HS-10
2. Родные с завода стояли NGK BR7HS-10 - т.е не совсем те что что рекомендуют в мануале... странно как-то...
3. Ремонтники мне втулили - NGK B7HS-10 - вообще весело... Только что позвонил им и попросил прояснить картину - говорят что типа взаимозаменяемые... Каталоги пишут что ВООБЩЕ эти все модели свечей не взаимозаменяемы.... Ну хрен по ним - выкину наверное их...
.....
Для того чтобы понять на каких свечках должен эксплуатироваться мотор, ознакомься с этой ссылкой http://www.motocross.com.ua/articles/ngk.shtml
1.базируйся на то, что написано в мануале  - NGK BP7HS-10 или NGK BPR7HS-10 (здесь разница в наличии резистора, может влиять на работу приёмника и рации)
2. на заводе могло не быть этих свечей и они вкрутили подходящие для обкатки. Хотя эта свеча считается автомобильной, она не повредит двигатель. (отличие в форме изолятора, свеча будет плохо очищаться). Смотри эту ссылку http://uniqom.ru/?idbview=2&m=b
3.на сервисе поставили свечи аналогичные заводским. Закручены свечи были скорее всего правильно, это написано и нарисовано почти на каждой упаковке.
Цитата
попробуй поставить зазор больше, ковірял свой мотор на віходніх такая-же проблема поставил новіе свечи не особо изменилась работа вікрутил свечи как-то зазор на глас не понравился где-то 0.8 поставил 1.1-1.2  поставил завел аж удивился меньше дерганей более стабильная работа почти как 4 такта но испытание уже на выходных буду проводить
Ув. kvsh, мне очень импонируют люди с руками не из жо.. и творческой мыслью в голове, но в данном случае вашу идею считаю опасной для двигателя. Это не только будет быстрее выводить из строя свечу, но и может вывести из строя катушку зажигания, из-за увеличившегося напряжения разряда или даже повредить поршня, из-за изменившегося калильного числа свечи (свеча станет "горячее")
Как вывод, ищим свечу NGK BP7HS-10 или NGK BPR7HS-10 с выдвинутым изолятором для лучшей очистки и зазором 1,00мм.
При прогреве двигателя, используем подсос только для запуска и стараемся по возможности убрать его, удерживая обороты ручкой газа.
 
Извините, оговорился во втором пункте. Свечи NGK с индексом "B" перед калильным числом, обычно являются не автомобильными, а мотоциклетными (двухтактными). Но в мануале рекомендован тип свечи с проекционным изолятором.
Изолятор выдвинут на 1,5 мм за торец корпуса.  Большинство легковых автомобилей (и подвесных моторов) применяют свечи такого типа. Благодаря выдвинутому изолятору в проекционных свечах они легко нагреваются при пробеге на низких скоростях и легко охлаждаются втягиваемой топливовоздушной смесью на высоких скоростях. Их можно широко применять при различных условиях пробега.
 
ну вот на счет катушки может и соглашусь хотя разница 0.2 мм не имеет значения
а вот по поводу калильного числа тут как-то не клеится. есть модель свечи которая по каталогу имеет определенное калильное число и на упаковке свечи написано (выставить зазор согласно характеристикам мотора) т.е. зазор может быть разным а калильное число одно и то-же
ИМХО
 
По свечам вот хороший и полезный материал
http://n-t.ru/tp/ts/vsz.htm
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Правда,по непонятной причине,есть отличия в таблицах взаимозаменяемости свечей
 
Цитата
ну вот на счет катушки может и соглашусь хотя разница 0.2 мм не имеет значения
а вот по поводу калильного числа тут как-то не клеится. есть модель свечи которая по каталогу имеет определенное калильное число и на упаковке свечи написано (выставить зазор согласно характеристикам мотора) т.е. зазор может быть разным а калильное число одно и то-же
ИМХО
C влиянием разницы 0,2мм на катушку я и сам сомневаюсь. Но то, что увеличится сопротивление свечи и соответственно размер искры - это точно. А вот с калильным числом очень даже клеится. Мне пока не удалось найти материала подтверждающего или опровергающего мои мысли на эту тему, но давай мыслить логично... Зазор увеличили, искра увеличилась, напряжение разряда поднялось - соответственно температура искры и естественно изолятора тоже должна увеличиться. Логично будет предположить, что при увеличении температуры изолятора, уменьшилось калильное число (уменьшилось по градации NGK) т.е. свеча стала горячее. Убеди меня в обратном...
 
Цитата
Убеди меня в обратном...
а чего убеджать? есть каталог в котором указанно что данная модель свечи имеет калильное число 6 (к примеру) на упаковке свечи написанно выставить зазор соглосно данным двигателя на тохе указанно 1 мм, к примеру на другом двигателе указанно 0.8 или 0.6 при этом как каталог говорил нам что у этой свечи калильное число 6 так и осталось
 
Цитата
а чего убеджать? .........
Действительно, нашёл, согласен. Калильное число - отвлеченная величина и зазор на него не влияет. Зазором мы можем изменить общий температурный режим двигателя, но каклильное число останется прежним.
 
вот стало интересно думаю а может я ошибаюся решил поковыряться в нете


Зазор

Зазор - минимальное расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора - это компромисс между "мощностью" искры, т.е. размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.
Факторы, определяющие зазор:
1) Чем больше зазор - тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Кстати, такие эксперименты уже делали - двигатель работал чуть ли не на парах и разлагающихся при этом молекулах воды.
Внимание! Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое наряжение будет искать более лёгкие пути - скажем пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т.д.


Зазор свечей не является константой один раз заданной. Он может и должен подстраиваться под конкретную ситуацию эксплуатации двигателя.

взято тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D­0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D1.80

Креатив отпишись как у тебя дела?
у меня тесты прошли очень хорошо новый так не работал!
звонил карбюраторщику знакомому он сказал из практики что если зазор увеличить будет лучше работать но будет тяжелее холодный запуск
 
Цитата

звонил карбюраторщику знакомому он сказал из практики что если зазор увеличить будет лучше работать но будет тяжелее холодный запуск
Твой карбюраторщик прав, касательно холодного старта. Это связано с тем, что при первом старте мы сильно обогащаем смесь и изоляторы свечей становятся мокрыми. Искре легче пройти по мокрому изолятору (сопротивление меньше), чем пробить увеличенный воздушный зазор между электродами. Жаль никто не описывает процессов, которые будут происходить при увеличении искры, причём на высоких оборотах. Думаю эфект должен быть аналогичен применению свечей с меньшим калильным числом.
 
Нужен совет или подсказка опытных моторостов.Движок Меркури 3,3 иногда бывает после длительного троллинга добавляю газу на всю мощность,он сначала начинает идти на полную а потом как будто давиться и или полностью глохнет или сбрасывает газ до минимума.Пробовал чистить карбюратор и свечу,не помогло.     В чём может быть проблема ???
 
Цитата
Нужен совет или подсказка опытных моторостов.Движок Меркури 3,3 иногда бывает после длительного троллинга добавляю газу на всю мощность,он сначала начинает идти на полную а потом как будто давиться и или полностью глохнет или сбрасывает газ до минимума.Пробовал чистить карбюратор и свечу,не помогло.     В чём может быть проблема ???

При длительном троле двигатель надо иногда прогазовывать, дабы очистить свечи. Или готовить смесь 1:75.
 
Цитата
Нужен совет или подсказка опытных моторостов.Движок Меркури 3,3 иногда бывает после длительного троллинга добавляю газу на всю мощность,он сначала начинает идти на полную а потом как будто давиться и или полностью глохнет или сбрасывает газ до минимума.Пробовал чистить карбюратор и свечу,не помогло.     В чём может быть проблема ???

Скорее всего проблемы нет, это нормально. Связано это с тем, что на малых оборотах смесь плохо распыляется и скапливается в нижней точке кривошипа. При резком поднятии оборотов, скопившийся внизу бензин начинает быстро поднимать через перепускные каналы в камеру сгорания и банально подливает свечу. Просто открывай газ медленно, чтобы мотор успевал проработать очень богатую смесь.
 
Спасибо мужики за советы.Будем тренироваться.
Страницы: 1

Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!