Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

АНГЛИЙСКАЯ ПОПЛАВОЧНАЯ УДОЧКА 

   Удочка, о которой пойдет сегодня речь, происходит из Англии, а главный элемент ее - штекерное удилище с кольцами, рассчитанное на ловлю с катушкой, тонкой леской и легким поплавком. Иногда его называют "спортивным" или "матчевым" (от английского "match rod"), потому что им пользуются спортсмены на соревнованиях. На своей родине - в Англии - оно носит название "Float rod", то есть просто "поплавочное удилище", и никто не уточняет, что оно снабжено кольцами и катушкодержателем. Дело в том, что удилища для глухой оснастки до последнего времени не находили у англичан широкого применения.
  
  Удилище
  Почему именно штекерное удилище? Потому что телескопическое намного уступает ему по строю и легкости! У "телескопа" слишком много колен и слишком мало колец - ведь на каждом колене у него может быть только одно кольцо. Трехколенное же штекерное удилище имеет лишь два соединения, и строй его гораздо гармоничнее, а многочисленные кольца равномернее распределяют нагрузку по всей его длине. Поэтому оно несравнимо лучше амортизирует рывки рыбы во время вываживания, позволяя использовать более тонкую леску со всеми ее преимуществами (больше поклевок, дальше забросы и т.д.). А чтобы эта тонкая леска не прилипала к удилищу в дождь, его кольца снабжены высокими ножками.
  
  Традиционное английское поплавочное удилище имеет пробковую рукоятку длиной около 60 сантиметров с катушкодержателем в виде двух передвижных колец. Время от времени предпринимаются попытки отойти от классического дизайна, но пока еще ни одна из них не увенчалась успехом: не прижились ни синтетические заменители пробки, ни винтовые катушкодержатели.
  
  Практически все современные "матчевые" удилища изготовляются из углепластика. По назначению и конструкции их принято делить на две группы: "вэгглер" и "стик". Удилища первой группы обычно имеют длину 13 футов (около 3,9 метра) и рассчитаны на применение поплавков типа   "вэгглер" в стоячей воде. Главный их признак - более мягкий,   параболический или полупараболический строй (равномерный прогиб  почти до самой рукоятки).
  
  Сравнительно дальние забросы, типичные для ужения в озерах и  водохранилищах, требуют весьма сильной подсечки. Только мягкое  удилище способно самортизировать такую подсечку и не дать тонкой леске  порваться. Для подстраховки верхнее колено некоторых моделей "вэгглер"  делают составным: в углепластиковую трубку вклеивают тонкую вершинку  из сплошного угле- или стеклопластика. Самые деликатные удилища этой  группы, например, "Пауэрлайт" фирмы "Брюс энд Вокер" или "Ультрамэтч"  фирмы "Харди", позволяют использовать в качестве основной лески  мононить диаметром 0,10 миллиметра, не опасаясь порвать ее при  подсечке на расстоянии 30-35 метров!
  
  Удилища второй группы отличаются более жестким строем и  предназначены главным образом для ловли в проводку с поплавком типа  "стик". Жесткий строй, при котором гнется только вершинка, облегчает  контроль за плывущим по течению поплавком и повышает эффективность  подсечки. Поплавки "стик" монтируются фиксированными и  удовлетворительно работают на расстоянии не более трех длин удилища.  Поэтому длина удилища зависит от дальности заброса и от глубины реки.  Для маленьких, неглубоких речек и каналов достаточно длины 12 футов  (около 3,6 метра), стандартная длина составляет 14 футов (около 4,2 метра),  а для широких рек выпускаются четырехколенные модели длиною до 20  футов (около 6 метров).
   
  Как правильно выбрать удилище? Прежде всего определите для себя,  нужно ли вам удилище для речного ("стик") или озерного ужения  ("вэгглер"). Если вы часто ловите как в реках, так и в озерах, и не можете  себе позволить иметь два разных удилища, пойдите на компромисс и  приобретите "универсальную" модель длиной 13 футов (около 3,9 метра) с  не слишком мягким строем.
  
  Конечно, меньше всего проблем возникает при покупке дорогих удилищ  ведущих производителей. На сегодняшний день самую высокую репутацию  имеют английские поплавочные удилища, выпускаемые в  Великобритании. В первую очередь это продукция фирм "Брюс энд Вокер",  "Дайва-Шотландия" и "Три-Каст". Популярны также удилища Питера  Дреннана, которые он заказывает в Корее, и удилища "Нормарк".
  
  Вероятно, мне нет необходимости объяснять здесь, что не все  углепластиковые удилища одинаковы. Существует множество сортов
  углепластика, но лишь немногие из них (например, "IM 6") обладают  характеристиками, необходимыми для производства высококачественных  удилищ. Не меньшую роль играют конструкция удилища, технология и  аккуратность сборки. Все серьезные фирмы используют специальные  компьютерные программы, позволяющие воплотить в жизнь  представления самых опытных рыболовов-профессионалов об идеальном для той или иной цели удилище. Поэтому каждая их модель оптимальным  образом сочетает в себе легкость, прочность, удобство в эксплуатации и  нужный строй. Понятно, что за все это покупателю приходится  выкладывать немалые деньги - но зато какая огромная разница между  марочным британским удилищем и дешевой азиатской подделкой, кое-как  склеенной из какого-нибудь углепластика!

  Среди дешевых моделей тоже попадаются вполне приличные, но их  приходится выбирать из массы никуда не годных. Чтобы определить  строй, возьмите удилище в руки и сделайте несколько взмахов. При мягком  (параболическом) строе оно должно прогибаться до самой рукоятки, при  жестком же у него должна гнуться только вершинка. Ни в том, ни в другом  случае удилище не должно быть "жидким" (то есть не должно сильно  прогибаться под собственным весом и долго раскачиваться после взмаха)  или "дубовым" (то есть негнущимся).
  
  Далее проверьте, нет ли на удилище видимых дефектов - трещин,  царапин, неровностей. Углепластик очень хрупок и легко ломается при  малейшем повреждении. Убедитесь также в том, что кольца снабжены  жесткими вкладками.
  
  В прошлом году я встретил в одной статье рассуждения о таком понятии  как "test weight" (то есть масса оснасток, на заброс которых рассчитано  удилище) применительно к "спортивным" поплавочным удочкам с  катушкой. Все это глупость. Ни на одном настоящем "спортивном" удилище  такие цифры не указываются, ибо снасти этого типа рассчитаны на самые  легкие оснастки! Во многих каталогах, кстати, даже есть специальные  примечания по этому поводу. Единственный показатель, который имеет  смысл учитывать - максимальная нагрузка, потому что в принципе она  должна быть чуть меньше прочности вашей основной лески. Но ее  приходится определять самому с помощью безмена.
  
  Катушка
  Как уже говорилось выше, катушка - неотъемлемая часть английской  поплавочной удочки. Сегодня в поплавочной ловле почти безраздельно  господствует открытая безынерционная катушка. Лишь для ужения в  проводку изредка используются еще традиционная инерционная катушка и  полузакрытая безынерционная типа АБУ-501 - реликты давно  минувшей эры стеклопластиковых удилищ.
  
  Открытые безынерционные катушки выпускаются самых разных видов и  размеров и продаются по цене от пяти до пятисот и более долларов. Для  ужения с поплавком нет необходимости покупать самую дорогую модель,  но самых дешевых следует непременно избегать. На дешевые катушки  никогда нельзя положиться, они не выдерживают длительных нагрузок и  имеют неприятное свойство выходить из строя в самый неподходящий  момент. Об этом особенно важно не забывать именно поплавочнику,  имеющему дело с тонкими лесками и вынужденному делать много  забросов.
  
  Более дорогие модели, преимущественно фирм с хорошей репутацией,  служат долгие годы, даже десятилетия, и уже этим одним окупают  дополнительные затраты на их приобретение. Кроме того, они лучше  выполняют свою работу и приносят владельцу больше удовлетворения.  Почти все современные катушки имеют удлиненную шпулю юбочного  типа, увеличивающую дальность заброса и уменьшающую вероятность  наматывания лески на ось. На их роторе вы не найдете выступающих  деталей, за которые могла бы зацепиться леска. Обратите внимание на  передаточное число: желательно, чтобы оно составляло не менее 1:4,5.
  
  Качество катушки далеко не всегда бывает пропорционально количеству  шарикоподшипников, но хотя бы один "шарик" должен быть обязательно   - во фланце. Не повредят также дополнительные шарикоподшипники по  обеим сторонам оси ручки и в ролике лесоукладывателя.
  
  Тормоз непременно должен работать плавно, без рывков, и поддаваться  тонкой регулировке. Что же касается его расположения, то это вопрос не  столь принципиальный. Иногда пишут, что предпочтительнее тормоз,  встроенный в корпус катушки. Действительно, такой тормоз несколько  удобнее, поскольку регулятор находится у катушки сзади. Зато диаметр  дисков у него неизбежно меньше, чем у тормоза в шпуле, а при работе он  дает нагрузку на передачу катушки, уменьшая ее долговечность. Не  случайно в последние годы к катушкам с тормозом в шпуле вернулась  утраченная было ими популярность.
  
  Катушка отнюдь не должна быть очень маленькой. Чем меньше шпуля  катушки, тем меньше дальность забросов и скорость намотки, тем больше  скручивается леска. Поэтому, выбирая размер катушки, имеет смысл  ориентироваться на диаметр шпули от 45 до 50 миллиметров. Для многих  моделей выпускаются мелкие шпули, специально рассчитанные на тонкую  леску. Но в крайнем случае можно пользоваться и глубокими, с подмоткой  из старой лески диаметром 0,25 - 0,30 миллиметра. На все случаи жизни  рекомендуется иметь шесть шпуль разного диаметра: 0,10; 0,12; 0,14; 0,16;  0,18 и 0,20 миллиметра, но для начала можно обойтись двумя, намотав на  одну из них леску, разрывная нагрузка которой чуть-чуть больше  максимальной нагрузки вашего удилища, а на другую - леску на 0,02  миллиметра потолще.
  
  Леска
  Реклама на все лады расхваливает так называемые "высокотехнологичные"  лески. От обычных они отличаются тем, что при той же разрывной  нагрузке имеют меньший диаметр. Казалось бы, это должно радовать  всякого рыболова и даже примирять его с дороговизной такого рода  продукции. Вся беда в том, что обычно этот меньший диаметр достигается путем предварительного вытягивания мононити, лишающие ее  способности амортизировать резкие подсечки и рывки рыбы во время  вываживания. Поскольку на практике леска всегда рвется именно в момент  подсечки или рывка, то высокая разрывная нагрузка этих лесок не играет  особенной роли, и можно с успехом применять обычные, более дешевые  лески того же или чуть большего диаметра.
  
  Цвет основной лески не имеет совершенно никакого значения, но вот цвет  поводка, по всей видимости, может сказываться на количестве поклевок.  Например, в яркий солнечный день в кристально чистой воде нелогично  использовать черный поводок, хотя этот же самый поводок, быть может,  оказался бы кстати при ужении в мутной воде или со дна.
  
  Для ловли в стоячей воде с поплавками типа "вэгглер" выпускаются  специальные тонущие лески. Но и обычную леску можно сделать легко  тонущей, пропустив ее через тряпочку, смоченную жидким мылом. Точно  так же леску можно смазать жиром, придав ей плавучесть, необходимую  для речной ловли.
  
  Прочие элементы оснастки и различные принадлежности  В принципе английская поплавочная удочка предполагает использование  английского же поплавка. В Англии известно несколько стандартных  видов поплавков, которые делятся на две категории: поплавки, крепящиеся  к леске сверху и снизу резиновыми или силиконовыми колечками ("стик"),  и поплавки, крепящиеся к леске только снизу ("вэгглер"). Подробнее мы  поговорим о них в следующий раз. Опытные поплавочники возят с собой  целый арсенал крючков, охватывающий все ходовые размеры и цвета  каждой из используемых ими моделей. Выбор крючка зависит в первую  очередь от насадки, затем - от ожидаемой рыбы, и, наконец, от места   ловли.
  
  Снаряжение дополняет набор свинцовых дробинок, артериальный зажим,  ножницы, экстрактор, подставки для удилища, подсак с мелкоячеистой  сеткой, вместительный садок, ящик, ведро для прикормки, баночки для  насадки, зонтик. Кроме того, со временем накапливается множество  других, иногда лишних, вещей, так что все это едва можно унести.

СНАРЯЖЕНИЕ КАРПЯТНИКА

Тимофей Поддубный

Карповая ловля - отдельный, самостоятельный вид рыбалки. Главное отличие от ловли других рыб заключается в специальном снаряжении. Даже карповая терминология сильно отличается от сленга поплавочников или спиннингистов. Так ли сложно новичку, желающему влиться в ряды карпятников, правильно экипироваться? Если четко знать, что для чего предназначается и какие требования предъявляются к каждому элементу снаряжения, можно не только во всеоружии выйти на берег водоема, но и сэкономить значительную сумму денег, не накупив по незнанию ничего лишнего.

УДИЛИЩЕ

Основное требование к карповому удилищу — дальнобойность. Карп относится к числу пугливых рыб и к берегу подходит нечасто, поэтому нам приходится посылать оснастку на 100 метров и далее. Все карповые удилища выпускаются большой длины — в диапазоне от 3,30 до 4,20 м. Чем длиннее удилище — тем дальше заброс. Однако при выборе удилища следует учитывать его компактность и удобство транспортировки — ведь двучастник 3,90 в сложенном виде — это уже больше двух метров. Кстати, если вы будете когда-либо участвовать в соревнованиях по ловле карпа, имейте в виду, что спортсменам запрещено использовать удилища длинной более 4-х метров.

Строй карпового удилища должен быть средним, ближе к быстрому или быстрым. Удилище должно быть оснащено качественными кольцами, причем диаметр первого кольца обычно 40-50 мм — для максимальной дальности заброса с безынерционной катушкой.

Если вы собираетесь использовать удилище на разных типах водоемов, то оно должно позволять далеко забрасывать различный вес оснастки. Ведь на прудах и озерах, где практически нет течения, применяется один вес, а на реке с сильным течением — совершенно другой, намного больше первого. Универсальным можно считать то удилище, которое способно забрасывать вес оснастки от 60 до 150 граммов. Однако следует иметь в виду, что на карповых удилищах, в отличие от спиннинговых, обозначенный тест отражает вовсе не вес забрасываемых приманок. В основном все карповые удилища имеют тестовую характеристику в либрах (ILbs ~ 454 грамма). Указанная нагрузка означает вес, под которым кончик удилища, расположенного горизонтально, согнется до вертикального положения. Т.е., например, удилище с тестом в 3 Lbs, согнется под углом 90 градусов под «мертвым весом» 1362 грамма (454x3). Из теста карпового удилища можно вывести максимальный вес забрасываемой оснастки. Не вдаваясь в тонкости математики, скажу, что удилищем, имеющим тестовый показатель 3 Lbs, можно забрасывать вес до 120 граммов, а 3,5 Lbs — до 150 граммов.

Из собственного опыта могу порекомендовать пару конкретных моделей карповых удилищ, которые хорошо показали себя на многочисленных рыбалках. Это Ysato F26 Carp фирмы Byron (длина 3,95 м, 3 секции, тест по забросу - до 120 граммов) и Prestige Carp фирмы Jaxon (3,90м, 3,100 г). Оба удилища достаточно универсальны и дальнобойны, выдерживают серьезные нагрузки, в сложенном виде умещаются в багажник любого автомобиля, а по цене входят в «среднюю группу» (от 100 $ до 200 $).

КАТУШКА

Основное отличие специализированной карповой катушки от обычной «мясорубки» — наличие системы «байтраннер». Эта система имеет два фрикциона: один — основной (силовой), который настраивается под обрыв лески, а второй - дополнительный фрикцион свободного хода шпули. Второй вы можете включить, как только установили удилище на подставку. Выключается он автоматически, после того, как сделаете пол-оборота рукояткой.

Можно ли в карповой ловле обойтись без системы «байтраннер», просто каждый раз после заброса ослабляя силовой фрикцион в ожидании поклевки? Во-первых, это неудобно, а, во-вторых, многие на собственном горьком опыте убедились, что вынужденное плавание за своими удилищами в лучшем случае заканчивается сходом рыбы, а в худшем - поломкой снастей. Кроме того, когда после подсечки вы пытаетесь установить контакт с рыбой путем затягивания фрикциона, не так просто уже фактически в процессе вываживания сразу выставить его на нужную нагрузку. Хорошо, если у вас есть свободное пространство на воде, а, следовательно, и запас времени. Хуже, если вы рыбачите в коряжнике или около травы, и у вас нет времени на затягивание фрикциона. Система «байтраннер» позволяет одним движением перевести катушку из режима свободного схода лески в режим вываживания, при этом силовой фрикцион у вас уже настроен на необходимую нагрузку.

Силовой фрикцион я обычно настраиваю следующим образом: после пропуска через кольца удилища свободный конец лески привязываю за какой-либо неподвижный предмет и немного затягиваю фрикцион, затем делаю резкий мах удилищем. Если фрикцион сработал и леска не оборвалась, еще немного затягиваю фрикцион, до тех пор, пока леска при резком махе не оборвется. После этого немного ослабляю фрикцион, опять привязываю леску и делаю контрольный мах удилищем — фрикцион должен сработать, а леска — не оборваться. Теперь силовой фрикцион отрегулирован правильно под тест лески. Фрикцион свободного хода, как правило, регулируется так, чтобы при сильном рывке карпа удилище «не ушло» с подставки.

Из конкретных моделей карповых катушек, оборудованных системой «байтраннер», порекомендую две: Banax Helicon 500G (силовой фрикцион — передний, фрикцион свободного хода — задний; вместимость лески — 230 метров сечением 0,33 мм) и Shimano Baitrunner Aero 5000 GTE (вмещает 230 м лески 0,3, оба фрикциона — задние). Обе модели относятся к экономическому классу - до 100 долларов.

ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩА

Сейчас прошли те времена, когда, приезжая на водоем, рыболов каждый раз с помощью топора или ножа вырезал себе несколько рогатин для установки удилищ. Современный рынок рыболовных снастей и принадлежностей предлагает широчайший ассортимент различных подставок. Существует отдельный класс подставок, предназначенных конкретно для карповых удилищ. За рубежом подобного рода подставки называются ROD-POD. Они изготавливаются из металла или композитных материалов. Каждая подставка регулируется по высоте, длине и углу наклона на 2-4 удилища. Стоимость хорошей подставки ROD-POD колеблется от 150 до 500 долларов. Если вы готовы выложить такую сумму, то все просто — поезжайте в магазин и покупайте себе подставку. При покупке обратите внимание на такие немаловажные факторы, как жесткость конструкции и материал, из которого она изготовлена. Как показывает практика, лучше всего, если это будет железо, покрытое хорошей краской, или титан. Также стоит обратить внимание на проушины, куда вы будете вставлять комель удилища. Лучше всего, если они будут сделаны из прочной резины с возможностью «защелкивания» удилища. Как я уже говорил, такие подставки имеют приличную цену, и не всем по карману. Но безвыходных ситуаций не бывает.

Можно составить подставку из отдельных частей на каждое удилище. А именно: достаточно купить раздвижные железные стойки, работающие по принципу телескопа. Один ее конец втыкается в землю, а на другом закреплена латунная (или железная) втулка, имеющая внутреннюю резьбу. Итак, мы получаем на одно удилище две раздвижные стойки. В одну вкручивается электронный сигнализатор поклевки (ЭСП) со свингером, в другую — проушина под комель удилища. Такой подбор составляющих обойдется гораздо дешевле, чем покупка стойки ROD-POD. На каждое карповое удилище вы покупаете по две телескопические стойки, цена которых не превышает 200 рублей. Желательно, чтобы длина каждой стойки в сложенном состоянии была порядка 0,5-1 м. Я пользуюсь именно такими составляющими, а на водоеме располагаю удилища на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ

Многие рыболовы и по сей день пользуются колокольчиками -гильзами. Этот «дедовский» способ работает прекрасно и привлекателен тем, что очень дешевый. Но, наверное, многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда во время поклевки колокольчик не слетел с лески. И вместо того, чтобы вываживать долгожданную рыбу, приходится тратить время на то, чтобы откинуть удилище назад и, добравшись до вершинки, снимать колокольчик вручную. Карп вряд ли будет все это время спокойно сидеть на крючке и ждать вас...

Чтобы обезопасить рыболова от подобных ситуаций, придумали электронные сигнализаторы поклевки (ЭСП). Принцип действия ЭСП очень прост. Он имеет форму проушины, в середине которой есть крутящийся ролик. На этот ролик ложится леска. При поклевке ЭСП преобразует вращательное движение ролика в электронный звуковой и световой сигнал.

ЭСП надо ставить на стойку совместно со свингером. Свингер выполняет роль оттяжки лески, которая ложится на ролик ЭСП, что дает возможность сработать сигнализатору и на «обратную» поклевку (когда карп пошел на вас). Кроме того, на свингере есть передвижной утяжелитель, который поможет вам в случае сильного течения на реке и при ветре. А также вы сохраните нервы, если вашу насадку будет теребить рыба, но полноценной поклевки еще не последовало. В таком случае я просто переставляю передвижной утяжелитель свингера в крайнее положение, при котором ЭСП запищит только тогда, когда карп возьмет насадку и начнет «убегать». При выборе ЭСП я рекомендую обратить внимание на то, чтобы платы микросхем имели герметическую «заливку» - для защиты от замыкания электрических цепей при падении сигнализатора в воду. Обязательно наличие двух светодиодов: при поклевке загораются оба, но один горит только при вращении ролика, а второй — и после остановки вращения. Это очень удобно ночью, чтобы сразу увидеть, на какое из удилищ произошла поклевка. Звуковой сигнал должен иметь две регулировки: громкости и тембра. Желательно также наличие индикатора подачи электрического питания.

Кроме того, почти на каждом ЭСП есть гнездо для подключения пейджера. Система дальнего оповещения (пейджер) представляет собой два блока. Первый — блок формирования сигнала, второй — собственно сам пейджер (приемник сигнала). Пейджеры бывают двух типов: проводные и радио. Проводные действуют на расстоянии длины кабеля от блока формирования сигнала, который закрепляется на той же подставке ROD-POD. Как правило, длина стандартного кабеля составляет до 30 м (если захотите, то можно самостоятельно удлинить). Радиус действия радио-пейджера колеблется в пределах 200 м. Наличие пейджера прежде всего необходимо ночью, когда вы спите в палатке и пейджер кладете рядом с ухом. Услышали сигнал — бегом к удилищам. Правда, такое удовольствие недешево, но вы будете уверены, что не проспите поклевку.

ПОДСАЧЕК

Если вы рыбачите на одном и том же водоеме, то наверняка прекрасно представляете прогнозируемый трофей и, в соответствии с этим, выбираете подсачек. Если же вы планируете заниматься карповой рыбалкой на различных водоемах, то здесь действует принцип - «большого подсачека не бывает, бывает не очень большой карп». В большинстве случаев новички, придя в рыболовный магазин и глядя на карповый подсачек, думают: «Зачем мне такой большой?» Поверьте, на водоеме он вам покажется вполне нормальных размеров, а может, еще и пробежит мысль: «А не маловат ли?»

Мне очень часто доводилось видеть горечь в глазах рыболовов, у которых из-под носа уходил достойный экземпляр. Казалось, и рыба крепко сидит на крючке, и удилище прочное, и вот-вот он ее вытащит, но в последний момент, иногда почти у самого берега, карп сходил с крючка и уплывал восвояси. А ведь не хватало всего лишь простого подсачека. Нередки и такие случаи, когда процесс вываживания рыбы уже начат, а подсачек лежит где-то далеко от удилищ или вообще в багажнике автомобиля. А иногда сталкиваешься прямо-таки с анекдотическими случаями, когда некоторые рыболовы, сменив вид ловли рыбы, приезжали на карповую рыбалку с подсачеком, годным только для плотвы или подлещика, или предназначенным для ловли с лодки. И вот, «зацепив» более-менее приличного карпа, стараются его туда запихнуть. В результате таких действий, как правило, рыба ускользает в прямом смысле из самых рук, а рыболову остается лишь горечь разочарования, ярко выражаемая на всем нам известном языке. Во избежание подобного рода ситуаций, о карповом подсачеке следует подумать заранее. Подсачек на карпа необходимо брать максимально большого размера, сетка должна быть большой и вместительной (глубина мотни — не меньше метра), а крепежные конструкции - надежными, В основном карповые подсачеки продаются со стандартной рукоятью в 1,5 метра. Но достаточно часто в магазинах можно увидеть, когда рукоять и подсачек продаются раздельно. Рекомендую покупать телескопическую рукоять длиной 3-4 м. Однажды один мой хороший друг, разложив подсачек у меня дома, спросил: «Зачем такая длинная рукоять?» Однако все его сомнения развеялись, когда мы оказались на водоеме, и он отметил, что я был абсолютно прав в выборе длины рукояти. Ведь на водоеме береговая линия воды не всегда бывает идеально чистой, и довольно часто приходится «брать» рыбу в 2-3 метрах от берега.

Но каким бы хорошим не был ваш подсачек, на водоеме нельзя забывать о правилах пользования им. Во-первых, при вываживании ни в коем случае не пытайтесь поймать карпа подсачеком. Рыбу надо заводить в подсачек с помощью удилища. Во-вторых, нельзя поднимать подсачек с заведенным в него карпом, особенно крупным — в противном случае вы рискуете сломать рукоять или другие элементы подсачека. Нужно аккуратно волочь подсачек с карпом по воде вплоть до самого края берега.

САДОК

При выборе садка действует тот же принцип, что и при выборе подсачека: «больших садков не бывает». Согласитесь, нелепо запихивать крупного карпа в миниатюрный садок для плотвичек.

Оптимальная длина карпового садка - от 3 до 5 метров. Диаметр внутренних колец — чем больше, тем лучше. Ячейка сетки должна быть мелкой. К концу садка обязательно привяжите на отрезке плетенки длиной около 0,5 м груз весом 200-300 г — это облегчит процесс забрасывания садка в воду. Также заранее позаботьтесь о наличии длинного шеста (желательно из металла) длиной приблизительно 1-1,5 м, который вы будете втыкать в воду около берега, и к которому будете привязывать свой садок.

На водоеме многие рыболовы стараются расположить садок прямо под удилищами - это неправильно. Длинный садок может помешать вываживанию рыбы, что в конечном итоге часто ведет к сходу. Поэтому старайтесь расположить садок метрах в 10 от удилищ, в затемненной части водоема.

Впрочем, если вы исповедуете принцип «Поймал — отпусти», то садок вам и вовсе не нужен...

РЫБОЛОВНЫЙ ЯЩИК И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ

Помимо крупных элементов снаряжения, остались еще «мелочи», которые весьма непросто систематизировать. Для того, чтобы каждая вещь лежала на своем месте и была доступна, и созданы специальные рыболовные ящики. Ящик для карповой рыбалки, в отличие от спиннингового, должен быть вместительным, с большими отделениями. Желательно, чтобы он открывался по принципу этажерки. Ящик с вынимающимися отделениями не слишком удобен, хотя бы просто потому, что, вытащив одно из таких отделений, про него можно забыть.

Если вы начнете поиск ящика в различных рыболовных магазинах, то столкнетесь с огромным многообразием различных пластмассовых изделий всевозможных раскрасок и размеров. Когда я выбирал себе ящик, то обошел много различных специализированных рыболовных магазинов, но ни один ящик из них моим требованиям не отвечал. Зайдя же на хозяйственный рынок, я наконец-то нашел то, что искал, причем по цене значительно ниже той, за которую продают фирменные рыболовные ящики.

У меня несколько ящиков, но тот, с которым я езжу на рыбалку, имеет длину около 60 см и высоту 45 см. В него прекрасно умещаются такие необходимые вещи, как:

1. Инструменты: нож с тонким лезвием (типа филеровочного), кусачки для плетенки, ножницы, маленькие плоскогубцы с вытянутыми носами, алмазный надфиль или кусочек наждачной бумаги (№600 или №800);

2. Специальные инструменты для бойлей: прокалывающие иглы, сверло, различные виды стопоров;

3. Грузила и кормушки для разнообразных способов ловли, подобранные под тест карповых удилищ, мягкий свинец и грузила-дробины;

4. Различная леска: 2 катушки по 300 м лески 0,3-0,35; по одной катушке 0,45 и 0,2-0,25; плетенка: 0,28-0,32 для лидер-шнура (1 катушка); 0,12,0,16,0,2-для поводков - в небольших размотках (по 20 м).

5. Всевозможные виды крючков для различной рыбалки и разных типов оснасток.

6. Различные запчасти к монтажам: вертлюжки, моток трубки-противозакручивателя, резиновые бусинки, резиновые наконечники; быстросохнущий клей для состыковочных узлов (лично я пользуюсь трехсекундным клеем «Момент»).

7. Карп-маркер и крепления для него.

8. Запасные батарейки для электронных сигнализаторов поклевки и наголовного фонаря;

9. Солнцезащитные очки.

Пожалуй, из основных предметов это все. Но, чем больше ящик, тем больше в него влезает. У некоторых рыболовов я видел такие большие ящики, в которые они кладут все, вплоть до катушек и запасных шпуль к ним, и иногда используют их как сидение...