Ну, с таким отклонением (вместо 55 ставить 60) точно можно, лишь бы он механически влезал.
У меня на Pajero Wagon родной акк. 80 ач, НИКА их в свой магазин отродясь не завозила. А при необходимости замены ставят или 75 или 90.

Лёша, на одну из своих машин в ноябре я купил новый АКБ со скидкой за 320 грн.

До этого 6,5 лет безупречно проработал этотитальянец на 62 Аh. К сожалению в Хмельницком FORA я не нашёл... Поэтому по совету одного из наших форумных коллег взял такой.
Работает три месяца по всем морозам без проблем. Правда перед установкой я его доводил до штатных характеристик (по заряду и по плотности).

Оптимальная ёмкость  для легковиков (бензин):  55-65 Ah. И не забудь: любой продавец в обмен на старый АКБ даёт скидку 100-120 грн.

Удачной покупки!:bs:

большой перебор по амперам не желателен-лишняя нагрузка на генератор и постоянный недозаряд аккумулятора-это им жизнь не продлевает...в последнее время друзьями приобретено пару Ист 7-го поколения:-народ доволен. Моя 3-х летняя Иста обработана анамегатором Омега-прикольная штука-раже при 12 вольт акум ещё живой и крутит, правда гнут за Омегу сейчас не по детски!

Большинство современных импортных автомобилей оснащены множеством электропотребляющих приборов и их генераторы имеют большой запас прочности и мощности...Часто в нашу страну поступают авто не прндназначенные для эксплуатации в наших климатических условиях(холод).На этих авто почти всегда стоят штатные аккумуляторы меньшей емкости,чем на аналогичных авто преднозначенных для нашего рынка.
Даже некоторые официальные дилеры ставят на свои машины минимально допустимую емкость аккумулятора.Цели видимо приследуются следующие:
1.Облегчить вес авто.
2.Уменьшить себистоимость авто.
3.Сэкономить место под капотом.
P.S.Недавно попытался завести Тойоту Камри(2008г.в.),которая простояла в гараже почти месяц,-не получилось:ai:.Сел родной аккумулятор(официалы говорят,что у него мощность уже увеличена(55а/ч)).Если когда и буду его менять,обязательно заменю на болие мощный,если влезет:bw:.

Что хочу ещё добавить. Не подумайте что РЕКЛАМИРУЮ!!!
У самого небольшой автопарк ,штук 5 разных грузовиков, так вот покупаю последние лет пять аккумуляторы на укравтозапчастыне в Бортничах. Были прецеденты, что через шесть, а то и через восемь месяцев интенсивной эксплуатации аккумуляторов они здыхали по разным причинам. Так вот гарантийная замена производилась без проблем. Выдавали совершенно новые аккамуляторы, которые работают по сей день.
Приятно , что иногда к тебе относятся, как к КЛИЕНТУ!!!!

у меня иста прослужил ровно год, день в день....

Думаю мастер  преувеличил!! Со временем есть конечно такие  нюансы как потери  изза окисления, прослабления контактов проводки + стартер изза износа втулок может потреблять больший ток!  Но я думаю что если в авто по паспорту АКБ 60 то при своевременной замене щёток  если требуется и подшипников генератора, а в стартере втулок ,авто и через 20 лет будет нормально ездить на 60 АКБ!!!:bt:

Итак после 6 лет работы мой Инжик (Турок) совсем здох наверное перехвалил!!!!!!  Но я опять взял аккумулятор этой фирмы и надеюсь на 6 лет роботы !!!! Кому интересно цена 60/а  500 гривен , а за  старый  дали 70гр!!!! Итак новый обошёлся в 430гр. и гарантии на 1 год!!!

Иста - мечта аквалангиста!:al:  Хорош, как груз для лодки, я практиковал в свое время:)))
а вообще, как повезет. Один и года не протянет, а , например, последний мне попался, прям сумашедший какой-то... больше двух лет пашет, как ненормальный, и ничего не делал ему... Повезло...
По поводу актуальных зимних заводов, здесь чаще виноват не аккумулятор, а масло в двигателе. Грешат на аккумулятор, а стоит прогреть поддон, и счастье наступает...

не баловался бы ты этим...прикуривание ухрюкивает твой аккум, электронику- по сути ты выступаешь пускозарядным устройством...для этого и требуются повышенные обороты двигла-правильно тебе советовали...вольтметр показывает ограниченную электроникой зарядную напругу-14,2В-верхний предел нормы (13,8-14,2), а чужой автомобиль "ворует" у тебя ток...это более чем упрощённо, но принципиальная схема такая....
...и ещё, по поводу "более емкостного аккумулятора"- да хоть от танка 180-200-й поставь: толку будет очень мало, так как работает пара "аккумулятор-генератор", и если аккум слишком мощный- он будет в хроническом недозаряде... понту?!!!! переодически надо осматривать клеммы-они основные под капотом, и там, где возможно окисление- просто смазывать той же ВД-шкой или аналогами, и родного штатника хватит! моей машине 20-в следующем году ей уже водку продавать будут!-а стоит нормальная 60...

как помочь?!- менять аккумуляторы...геморно, конечно, их снимать на таком морозе- но для аккума полезнее....
а по поводу второго вопроса, абы нагляднее понять процесс (ведь электричества никто никогда не видел)- попробуй мысленно генератор заменить на насос, свой аккум на резервуар, а чужой-на дыру в резервуаре....

когда необходимо завести "дохляка" на ваш аккумчик идёт сразу два оччень моцных потребителя- убитый аккум, который начинает сосать в себя заряд, и собственно автомобиль-со стартером и системой зажигания...после такого донорства можно и дохляка не завести, и себя- свой аккумчик разрядится....
кстати, ради интереса пошарился в сети- вот одна из самых толковых, на мой взгляд, страниц на эту тему....
http://kenigauto.ru/forum/14-71-1

не совсем!!! да, за счёт параллрельки 12В, но не 120Ач!!-ведь мы помним, что один аккум убит, а второй должен "поддержать" товарища и поделиться с ним своим зарядом, и завести машину, т.е. автомобиль-реципиент не получает даже 60Ач...

 Если есть нагрузка на акум.( кондей, печка, свет и т.д.), то необходимы повышеные обороты генератора для большего тока. А вообще нормальная работа акум. это разряд - заряд, только без экстримов ( прикуривание через мертвый акум. сюда входит).
Ну Вам и предложили обороты двигателя держать повыше.

Прошу прощения. Это фраза только для паралельной работы, напряжение то-же, емкость увеличиваем.
Для последовательной работы наоборот, напряжение растет в зависимости от количества батарей, емкость на месте.

Это если вы оставите в параллели часов на десять, тогда оба  акума уровняют емкость. А на кратковременное, там потери мизерные на второй аккумулятор, идет потребление лишь на стартер, а ему разницы ни какой или свой стартер маслать или чужой, другой вопрос сколько времени маслать. И если же конечно и свой еле маслает, то думаю делится током не резонно, а если нормальный, то ничего страшного не случится, заведете и восстановите то что потеряли.

зарядка аккума-как в поговорке-тише едешь дальше будешь...быстрый заряд польшими токами вызывает быстрое и бурное вскипание-а это не есть гуд....нынешние зарядные в основном автоматы-от юзера требуется только подсоединить провода и нажать "вкл"...но я такие не люблю... на зарядном с регулировкой тока- не надо даже на хорошем аккумуляторе выставлять ток выше 1/10 значения ёмкости-т.е. от 90-стки это 9А. а ещё лучше-ставьте на 6А и пусть "питается"...да дольше, но для аккума легче. конечно, не надо доходить до крайности, и выставлять 1-2А: такие значения могут быть при конце зарядки. момент полного заряда при правильной зарядке будет обозначен началом закипания. долго кипятить не стоит....надеюсь о том, что перед зарядом необходимо обеспечить вентиляцию банок и ни в коем случае не снимать клемы с аккума при включеном зарядном напоминать не надо...

http://www.allcars.net.ua/kak-vybrat-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora.html    прикольное видео с зарядкой аккума от зарядного ноута....сейчас смотрю другие...

а я вот прочитал, что для лучшей зарядки надо выставить ток 2,5% от номинального, т.е. на мои 90ач - 2,25А, я поставил с утра 2,5А, и оставил на сутки. У меня зарядка самодельная, с ручной регулировкой силы тока.

ну тогда  я так понял, надо 36 часов заряжать при 2,5А???

Если аккумулятор живой достаточно 10 часов зарядки,значит в Вашем случае  90 делим на 10,получаем 9,заряжать нужно 10 часов током 9 ампер.Так меня учил старый аккумуляторщик.
Если акум дохловатый,импульсное зарядное Вам в помощь,оно и сульфатацию снимет и потренирует уставшие батареи.

Мне один дяденька, который неплохо разбирается в авто-говорил, что аккумулятор вообще стоит раза 2 в год прогонять на малом токе 1-2 ампера в течении суток.
Я так и делаю на 2,3 амперах стоит и побулькивает
еле-еле

100 пудов за :ds:

Это почему-же?

АКБ зарядилась. машину завел, дизель, крутил стартер секунды 4, все окей, всем спасибо!
Завтра на рыбалку по гомну и снегу.

Юра, как вариант, посмотри в сторону МЕДАЛИСТА. Три года назад мне посоветовали хорошие люди-пока без вопросов....

А где брал, Вадим?

Похоже что действительно того зимой точно налажает.Медалист делают в Росии ,я бы посоветовал  Мутлу хорошее качество .фирма на набережно луговой уних самые дешовые и кажись доставка бесплатно. Глянь в интернете.

Так у меня аккумулятор - один.:wink: Почти за 1000 грн лучше аккумулятор хороший новый купить

а какое Г,,, изначально стояло?! у тебя же новая машина!!!

Согласен, но даже новый дорогой аккумулятор можно легко "ушатать" неправильной эксплуатацией и в частности его зарядкой.
Основные качества этой модели автомобильного  зарядного устройства.
1. Десульфатация — импульсный  заряд аккумулятора, при  котором разрушаются твердые  кристаллы сульфатов, которые накапливаются в  аккумуляторе. Такое явление имеет  место, когда он полностью разряжен  или не эксплуатировался длительный период  времени.
 2. Мягкий  старт — «мягкий» постоянный процесс зарядки  аккумулятора, при  котором имеет место ограничение силы тока заряда до  тех пор, пока напряжение не  станет больше 12 В.
 3. Объемный  заряд  — главная часть процесса зарядки, при которой  накапливается 80% необходимой энергии.
 4. Абсорбция — построена по принципу дополнительной зарядки  аккумулятора с постепенным уменьшением  силы тока. Благодаря этому  батарея заряжается на весь ресурс.
 5. Тест  аккумулятора — происходит полностью автоматический  тест на разряд:  если нужна подзарядка, то она включается, если нет —  выбирается «плавающий»  режим.
 6. Восстановление  заряда — дополнительный процесс автоматической зарядки для  восстановления аккумуляторов, которые очень разряжены.
 7. «Плавающий»  режим — подключается тогда, когда заряд  батареи достиг 100%. Предотвращает  «лишний» заряд и выход из строя  автомобильного аккумулятора. Имеется ввиду, что  ничего с оборудованием и  батареей не случится, даже если вы случайно забыли  выключить зарядку.  Идеально для сезонного транспорта: мотоциклов, моторных  лодок.

Рассматриваю этот вариант. Но просто хочется взять непросроченый и действительно новый.

http://www.tune-priora.ru/dorabotka/rost-napr-generator.html
Кажись тут собака порылась.поставиш новый будет таже беда:bk:

Так 13,7 это при полной нагрузке: обогрев стекла, обогрев зеркал, печка на 4 скорости, дальний свет... По-моему нормально.
Если ехать с ближним светом, печкой на 1, обогревом - ниже 13,9 редко падает.

основным фактором, который "толкнул" к покупке аккум. стало количество гарантийных возвратов.
На момент покупки по "бошу" и "варте"(со слов хозяина), на сотню проданных было четыре, а медалист вернули один...

Понял. Попробую амперметром померять, хотя, им сложнее.

100%!!! если есть возможность, то такие вещи лучше покупать "там"- всегда можно найти того, кто может попутно привезти... но не всегда в этом есть смысл...
Хотя зачастую под супербрендовой обёрткой прячется "китайское сердце"- и не важно, для какого рынка.

Важно не выдумывать, а ставить тот акумулятор что рекомендует производитель , у меня стояли и 60-ка и 55-ка все не мог понять что за хрень, не живут акумы и все , почитал умную книгу и поставил 35-ку Варту уже третий год крутит шо дурной и зимой и летом , машина всегда на улице даже в сильные морозы проблем небыло

Медалист рулит
купил супруге на авто,отзывы очень положительные.

Кто мне скажет, откуда пошла такая ерунда, что на холостом ходу аккумулятор не заряжается?

толковее и не объяснишь!!!!:bf: а ещё нужно проверить натяжку ремешка...иногда очень помогает...блин, себе, что ли проверить, а то та же вавка...

Just, спасибо, всё очень доходчиво. А то я в электрике мало чего понимаю.

А попробую сравнить показания БК и показания тестера. Разница на "девяностодевятой" была 0,1В.

Я бы и не против поэксперементировать, да только спалить боюсь чего-то.:wink:

Ага, заводишь, сразу 12,2, но даже газовать не надо, через секунду 14,3

Попробуйте подтянуть ремень еще раз, бывает что ремни тянуться как резинка от трусов :du:

http://www.1ak.ru/starternye_akkumulyatory/information/remont  хронический недозаряд приводит к сокращению времени эксплуатации так что не зря народ генераторы улучшает а заводу пофиг одним акб больше одним меньше,но можно ездить и так только подзаряжать почаще.

Я правильно понял, как проверить ток утечки?
Снимаю клемму "-" с АКБ. Минут тестера (в режиме амперметра) - на клемму "-", плюс тестера - к минусовому проводу. Диапазон ставить самый большой.

Тестер я правильно подключаю? Не наоборот?

Ну да, всё выключу.

Здесь немножко поправлю - не ток утечки, а ток потребления или заряда (в зависимости от режима)
Снимать клемму с АКБ, подключать в цепь амперметр и снимать показания при не работающем двигателе можно абсолютно спокойно. Порядок подключения электронного тестера (амперметр, вольтметр) не имеет значения, но при этом следует учесть, что показания будут отображаться соответственно подключённой полярности, то бишь с разницей знака ("в плюсе" или "минусе"). Амперметр включается в цепь последовательно через потребитель или как ещё говорят нагрузку (цепь разрывается), вольтметр - параллельно ("набрасываются концы")
Подключая тестер в режиме амперметр, обратите внимание не только на то, что положение ручки диапазона находилось на максимальном значении, но также и на то, что провода тестера должны быть подключены в разъёмы (гнёзда) тоже с максимальными показателями (обычно у тестеров имеется 3-4 гнезда и все для разных измерений)
При не работающем двигателе сможете снять ток потребления в состоянии покоя (десятые доли А на питание ЭБУ), а также при постановке и нахождении под сигнализацией.
Согласно инструкции по эксплуатации: При работающем двигателе СНИМАТЬ КЛЕММЫ С АКБ ЗАПРЕЩЕНО! (Возможен скачёк напряжения в сети и тогда интегральному реле-регулятору, а возможно и другим электронным приборам будет "кирдык")
Но если на свой страх и риск всё таки решите замерять ток зарядки по упрощённой схеме (вышеуказанной), то нужно сделать следующее:
Запустить двигатель и прогреть его до минимально устойчивых оборотов.
Когда установятся минимально устойчивые обороты двигателя, после снятия клеммы с АКБ очень, очень быстро и надёжно подключить концы амперметра в цепь и только после этого можно "погазовать" что бы увидеть ток заряда на разных оборотах и включении разных потребителей.
Лично я для перестраховки (что бы не было скачка напряжения) до момента отсоединения клеммы АКБ и включения амперметра - включаю либо габаритные огни либо ближний свет фар (так сказать нагрузку), но тогда двигатель может заглохнуть.
Повторяю, такие манипуляции проводятся с риском для электронных систем!!!!
Запускать двигатель уже с подключённым тестером, тоже нельзя - токи будут большими и тогда сгорит тестер

как мне кажется, Юра всю эту кутерьму затевает именно для того, чтобы увидеть- потребление идёт на ЭБУ или есть ещё "потребитель"- у меня такой "паразит" есть в цепи освещения- при включении габаритов "просадка" идёт намного больше, чем следовало-бы. искать, правда, реально впадлу... Вот и Юра, если найдёт, что при полностью выключенной электрике ток всё же есть- и больше, чем следовало, заимеет в голове вавку- что "сидит на минусе"...а тут полёт фантазии дай бог- что по потребителю, что по месту утечки...

Это я уже проходил, и по этому поводу могу сообщить, что в современных автомобилях полностью отключенная электрика может быть только при снятых клеммах АКБ.
Если клемы не сняты, то по любому ЭБУ хоть и мизер но потребляет, иммобилайзер работает, сигнализация в ожидании постановки или снятия с охраны, светодиод подсветки замка зажигания горит, экран БК подсвечивается, так что до кучи весь этот мизер даёт до 0,2 а то и 0,5 А, в общем где то так.

Тестер у меня Ц4342-М1 с автозащитой от электроперегрузок. Пару раз  таким образом замерял им в своём Лансере ток потребления (норма 27 мА). Защита при этом не срабатывала, силу тока видел, настройки сохранялись и тестер не на помойке, а в кладовке...:df:

Точно таким же способом можно проверить ток и при запущенном двигателе, без риска сжечь нежную электронику отсутствием нагрузки. Просто запускать мотор с одетой клеммой и снимать её, не разрывая цепь за счёт амперметра.

Коллега, да всё нормально! Вы всё в теме грамотно излагаете. Констатирую как давнишний выпускник ХИРЭ, дополнительно усугублённый учёбой в почившей в бозе Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и в прошлом веке занимавшийся сугубо электроникой.:dk:

Да интересно просто :bk: Тестер сегодня дома забыл. Завтра проветрю. :wink:
Я фильтрую: то, что не понимаю, пропускаю. Вот фотки - в тему.

Хочу ещё добавить к предидущему посту. Проводим измерение, потом включаем "навесные" потребители и в конце меряю суммарное потребление тока аккумулятора автомобиля "на стоянке".
Владельцам автомобилей с иммобилайзерами, мозгами (ЭБУ), противоугонкой и прочими стационарными потребителями тока эти потребители отключить не получится по этому утечка будет из-за них. Манипуляции с отключением клем аккумулятора нужно делать аккууратно, что бы не сломать "мозги".
Пользовался аккумулятрами Фиамм, Варта, Мутлу, А- Мега. Остановил свой выбор на украинский  А- Мега, брал для автомобиля и лодки, на автомобиле честно отработал пять лет, столько же отработал аккумулятор того же производителя на лодочном электромоторе. В прошлом году взял новые А-Мегу для автомобиля и лодки.