Первая якорная стоянка в 14 милях от Вильямса встретила нас дружелюбно, хотя в канале задувало до 25 узлов. В живописной бухте были натянуты швартовые буквой Т, так что положив дополнительно якорь мы спокойно проспали до 7 утра и пошли дальше сделав фото перед восходом солнца.
Следует отметить, что в эту пору года всё судоходство (ну это если иметь ввиду редкие случаи встречи с судами) у западного побережья Южной Америки от мыса Горн до залива Пеньяс, в том числе и малых судов, осуществляется как правило по внутренним естественным фьордам чилийской Патагонии. Навигационная обстановка в каналах работает безукоризненно и чётко, все буи, маячки, створы обеспечивают безаварийное прохождение судов, всё работает без людей, питание от солнечных батарей.
Вот проходим на траверзе Ушуайя, уже как старый, добрый знакомый, пытаемся в бинокль разглядеть знакомые улицы, дом Серхио и Эльвиры, своего рода ностальгия…. Идем далее, погода радует, попутный легкий ветерок, планируем стоянку, заходим швартуемся, ведь уже не первый раз. Здесь своя специфика стоянок, якорь не в счёт, только как вспомогательный чтобы уйти в случае аврала, вся надежда на концы, идущие на берег к деревьям, камням и если повезёт швартовым рымам (нам не везло, не видели ни разу).
На второй стоянке мы видели дом смотрителя маяка Ямана и дальше всё, конец цивилизации и вообще просто признаков жизни на многие сотни миль. Небольшой участок пути после канала Бигль проходил по заливу Тихого океана и мы почувствовали его мощь по длинной и пологой зыби, идущей с запада. Это было уже второе наше знакомство с Тихим после мыса Горн. Когда мы шли по каналу Бигль, поближе к заливу Тихого нас обогнал пограничный катер, запросивший нас по радиостанции стандартными вопросами типа кто такие, откуда и куда, сколько душ на борту.
После он стал на якорь и наблюдал до сумерек наше продвижение. Такие эскорты были и дальше по пути и в канале Магдалена и в Магеллановом проливе, где нас мониторили не только с воды, а и с воздуха, кстати очень напугав первый раз внезапным появлением с кормы на реактивном истребителе. Я как раз был на руле, ветер неустойчивый, порывистый, видимость плохая, и вдруг с кормы такой шум, думаю всё, капец, это наверное белый шквал, а это реактивный истребитель на высоте не больше ста метров над нами пронёсся, но это я понял ведь только когда я его увидел, т.е. когда он уже пронёсся над нами, а сколько за предыдущие доли секунд моё воображение нарисовало эпизодов… Очень удручало то, что на всём протяжении каналов мы не встречали никаких признаков жизни, ни деревень, ни построек, пару рыбацких катерков и одна чилийская парусная яхта
вот и всё, что пришлось наблюдать, а вот красивейших гор, водопадов, ледников сползающих в канал, плавающих красивых льдин и
маленьких айсбергочков и прекрасных пейзажей хоть отбавляй.
По мере продвижения это уже начало беспокоить, ведь запасы топлива, моторного масла, еды не так уж и велики на «Купаве», это ведь гоночная а не круизная яхта.
Некоторые якорные стоянки преподносили сюрпризы, дело в том, что многие особенно глубокие заливчики, как правило заканчиваются устьем реки или водопадом, в результате чего вода в них более пресная и температура замерзания естественно более высокая. Так вот, вечером войдя в такой залив, при минусовых ночных температурах, выйти утром может оказаться проблематично. В одну такую ловушку мы в Бигле попали, выбирались больше часа, прорубывая себе проход, корочка льда в сантиметр, а может и больше, блокировала нас.
19.08.2010 отметили Виктору день его 54-го рождения, назвав в его честь живописнейшую бухту никак не прописанную в лоцманских картах, напротив гигантского ледника. Поражает девственность природы, даже в описаниях якорных стоянок попадаются фразы типа : -«В водопаде по правому берегу заливчика вода более вкусная чем в водопадике слева», действительно воду можно пить прямо так без кипячения, а вкус неповторимый в каждом случае.
Вот входим из пролива Магдалена в Магелланов пролив, погода отличная, ветерок еле-еле, включаем двигатель и я, сперва нацедив опреснителем воды, а потом нагрев её в моторном отсеке в трёх пластиковых бутылках, устроил банный день, даже голову помыть удалось, какое это благо, представить трудно, хотя о чём это я, пошел в ванную, открыл воду, подрегулировал, взял шампунь и ……..
Первый день прохода по Магелланову проливу оказался для нас очень удачным. Наметив в досягаемой близости якорную стоянку, продвигаемся, киснет, заводим двигатель, идем, солнце садиться, до стоянки2,5 милии вдруг слева по борту в заливе Андрей замечает огонь и что-то вроде судна. Капитан замешкался, но приняв правильное решение даёт команду на огонёк. До огонька 1,5-2 мили, подходим очень тихо, разглядываем, есть люди, развитое боновое хозяйство, есть подход к большому понтону к которому идут боны с трубами приличного диаметра, вышли люди, просим разрешения пристать, получив добро сразу достаём литровую аргентинского джина, говорят нет, джин потом, когда толпа человек в пять разошлась забирают.
Знакомимся, оказывается это хозяйство по откорму малька лососевых рыб, в глубине острова похоже озёра, где они уже подрастают до товарных размеров. На этом понтоне 10 человек, работают вахтовым методом по 19 дней. На понтоне есть все блага цивилизации, вплоть до Интернета, небольшая экскурсия, знакомство с хозяйством. На приглашение поужинать старший смены, а потом и механик отказали, зато кок со своим товарищем попросившись сфотографироваться на фоне яхты с большим энтузиазмом воспользовались возможностью ни сколько поесть сколько принять спиртное, да так, что мы уже ни знали каким образом их отправить обратно. Такое впечатление, что если бы им всю ночь наливали, они бы и пили и причём вообще не закусывая. Это весёлый кок и его товарищ, рядом с Юрой.
Естественно весь наш экипаж воспользовался душевыми чилийцев, все приняли душ, Андрей даже успел постираться, по Интернету связались с Украиной, вот только разница в часовых поясах достаёт, здесь +7, а в Украине -2 часа от Гринвича. На утро следующего дня нам любезно были предоставлены 60л топлива, 10 кусков вкуснейших из рубленного мяса со специями типа котлет, две упаковки мороженных мидий и помидоры. Уже при выходе механик дал вдогонку бутылку газводы, её вкус мы уже забыли напрочь, как-то без неё обходились всё время. Это всё было предоставлено безвозмездно, то есть без оплаты, которую мы неоднократно предлагали. Да, мы в очередной раз подтвердили мнение ранее слышанное о том, что в Чили живут прекрасные, бескорыстные люди, несмотря на военные принципы государственности.
Магелланов пролив, как говорил Дедушка (наш одноклубник, прошедший кругосветку в 90-х годах на яхте "Лелитка"), тоже не подарок,
прошли мы после лососёвых миль 20 и остановились в большой бухте, образованной устьем реки, якоря держали плохо, а утром нас просто сдуло в пролив вместе с ними и мы продолжили свой путь на следующую якорную стоянку, очень красиво описанную в пайлоте. Эту стоянку посещают со времен Слоакама практически все проходящие по Магелланову проливу парусные яхты, оставляя в память о себе символическую табличку. Этими табличками увешены уже несколько деревьев, все они очень не похожи друг на друга, как по исполнению, так и основе, от разделочной доски до весла или куска пластиковой канистры. Под деревьями лежат останки старых табличек, сиявших блеском в прошлом и позапрошлом веке. Из сохранившихся на дереве табличек наблюдал с датой 1958 года.
Естественно мы не удержались от изготовления своей таблички, дабы увековечить пребывание украинской яхты в столь отдаленном уголке планеты. Капитан предложил изготовить её из тонкой листовой нержавейки от неисправного термоса, так и поступили, отчеканив на листе вот это.
Опять поражает отсутствие цивилизации. Я раньше думал что этот пролив более менее заселён, но оказывается кроме одного города – Пуэрто Аренас, в проливе людей встречать не приходится, а этот город оказался в стороне на80 мильот нашего утвержденного властями маршрута. В вопросах пополнения провианта и топлива здесь можно полагаться только на небольшие рыбацкие суда которые может быть посчастливится встретить.
